LoLKeK Me

Фотолента поста - Индия, Индия, Индия ...

Автор: skomoroh58, 05.02.2016 - 03:18

Много побывавших, много полюбивших; много не побывавших, но отторгающих.
Смахну пыль и расскажу о своей первой поездке в 2010 году, несколько сократив отчёт у Винского.

Минимум достопримечательностей, максимум впечатлений.
Некоторые фото и комменты дублируются из моих тем: На рынках Индии и рядом , Микс по индийски , ЖД в Индии .

Индия, Индия, Индия ...

54 дня по Индии.

маршрут:
Дели- Джайпур- Агра- Каджурахо- Аурангабад (Эллора)- Варкала- Каниякумари- Ченнаи- Пури- Калькутта- Дарджиллинг- Силигури- Амритсар- Дхарсалама(Маклеод Ганж)- Манди- Нагар (Манали)- Шимла- Ришикеш- Дели.

не попал в Тричи, пропустил Варанаси, поцеловал шлагбаум на непальской границе, пожалел обезьянку на границе с Пакистаном.

на берегу океана дней десять, в автобусах от локальных до супер-пупер более трёх суток, в поездах от первого класса до общих вагонов более пяти суток.

транспорт: поезда, мото и вело рикши, джипы, такси, байк, метро, басы всех видов, 11 номер, лодка для пилигримов.
температура от +55 до замерзания под двумя шерстяными одеялами в штанах, майке и двух футболках.
отели от 175 до 650 рупий.
питание: от уличного до ресторанов, от 10 рупий за набить желудок вкусностями до 120 рупий за тухлую курицу.
арбузы от 6 рупий, манго от 40, черешня от 40, дыни от 10, личи от 70, бананы от 3 за штуку, помидоры и огурцы от 16, чили перчик бесплатно.
на момент путешествия 1$=43,3-45 рупий (грубо- 1,5 рупии= 1рубль)
расходы-52000 рупий.

будет три части:
1 - центр и западное побережье, юг;
2 - восточное побережье;
3 - Дарджилинг и северо-восток, столица.

часть первая

31.3

прилетел около шести утра. жарковато, но не пугает.
чисто.
поменял долляры по 43,5 в обменнике госбанка. рядом обменник Кука- по 42 за 1$.
искал киоски с картами или хотя бы туринфо- не нашёл, только едальни и киоски заказа такси.
за стоянкой такси (другая сторона улицы) сажусь в красный локальный бас. 50 рупий и 50 минут до "НьюДели" жд вокзала (метро ещё не построили).
буквально сразу, ещё не выехав с территории аэропорта, павлины на заборе. самцы с охренительными хвостами. глаза у меня по 8 копеек.
кондуктор подсказал где выйти. у вокзала два терминала, по одному с каждой стороны. я оказался не у парадного (пока я об этом не знаю). ищу комнату для иностранцев - фиг. пыльно, воняет карболкой (запах будет преследовать практически по всей стране). работает пара касс. индусы толпятся, двухметровый служащий с бамбуковой дубинкой ровняет очередь.
потыкался в кассы и заметил одну справа для сеньоров (старше 60), леди и форрейгн ситизен. прошу билет до Джайпура и получаю искомое - 84 рупии. на билете ни хрена не понятно что написано.
сажусь рядом с парой молодых ребят, пытаюсь выяснить какой поезд, во сколько. билет и расписание на английском и на хинди. ребята признаются, что из Пенджаба и тоже ни хрена не понимают.
отлавливаю полицейских и служащих в униформе. общими усилиями выясняю, что поезд с другого вокзала - "ОлдДели" в 11.45, добраться можно на метро - две остановки. вход в метро рядом, не очень отличается от входа в погреб.
но прохладно, чисто.
в метро фотографирование не приветствуется.

Индия, Индия, Индия ...

немного про метро


Индия, Индия, Индия ...

на входе проверка как в аэропортах

Индия, Индия, Индия ...

аккуратно выстраиваются в очередь, оставляя посередине проход для выходящих

Индия, Индия, Индия ...

кроме проверки сумок и прохода через металлодетектор есть ещё и военные в засаде.
военный в засаде вполне серьёзен и очень не хотел фотографироваться

Индия, Индия, Индия ...

вообще метро в Индии это и не Индия.
нет мусора вообще, прохладно, нет нищих и попрошаек.
строится много новых станций, по крайней мере в Дели. вестибюли у наземных станций, особенно новых, огромны.
вагоны не заклеены рекламой, как в нашем метро. почти всегда места для пожилых, женщин и т.п. ими же и заняты.

метро 8 рупий от одного вокзала до другого. есть проездные (не пользовался) и жетоны. жетон прикладываешь к сканеру и проходишь, на выходе жетон опускаешь в турникет и только тогда откроется проход. без жетона не выйдешь. цена проезда зависит от дальности поездки.
вокзал "ОлдДели" понравился больше. народу поменьше и почище. вентиляторы дают хоть какую-то прохладу.

нашёл книжный киоск и наконец-то атлас авто и жд дорог у меня. правда не за полдоллара как писали в инете, а за 370 рупий- для богатых идиотов. с рекламой ковров и прочих предметов роскоши, но и с картами городов и турдостопримечательностей. в дальнейшем использовался редко, но метко. ибо, при наличии ещё одного атласа и гроссбуха с расписанием всех поездов Индии, оказался самым подробным.

скамейки, кресла на вокзалах есть, но для аборигенов это, как для нас пить из стакана или из кружки, т.е. всё равно. на полу даже удобнее и прохладнее, места больше. практически все путешествуют со своими простынями, пледами, большими полотенцами. ими и застилают пол перед приземлением, но если оных нет, не беда, можно и прямо на пол лечь.


Индия, Индия, Индия ...

в процессе общения со служащими и полицией уже на "ОлдДели" выясняется, что у меня так называемый "дженералтикет", т.е. билет без места на любой поезд до нужной мне станции в течении суток.
ищу кондуктора-контролёра при посадке, мне определяют вагон, где я и занимаю свободное место. вагон оказался спальным, но ввиду того, что ехать мне несколько часов и на спальное место я не претендую, моё вживание происходит спокойно.
вагон с решётками на окнах, можно опустить стекло, можно-железные жалюзи. напоминает наш плацкарт, но с шестью спальными местами в купе и двумя боковушками. если пассажир на средней полке пожелает лечь отдохнуть, то и нижнему надо ложиться или искать место посидеть.
посему оптимальный вариант- боковушка, там всего две полки

Индия, Индия, Индия ...

в вагоне относительно чисто- весь мусор в окно.
фото с тремя полками сделано в RAJHANI или SHATADI экспрессе.
в таких поездах нет просто слипер вагонов, только АС3- 8 мест на отсек, АС2- 6 мест на отсек и типа нашего спального вагона; здесь присутствуют занавески на окнах, выдают бельё, кормят раз пять в день, полы подметаются и протираются, на больших станциях проводится санобработка туалетов, моются окна вагона снаружи. все вагоны с кондиционерами, вернее - в составе поезда едет спецвагон, который и подаёт холодный воздух по составу. как правило такие составы красного цвета (один раз видел синего), вагоны на полметра выше обычных АС (АС- air condishn) вагонов

в простых экспрессах АС вагоны попроще, убираются реже, без кормёжки, включённой в стоимость билета, бельё присутствует. грязи больше, ибо окна закрыты намертво и весь мусор любители потанцевать и попеть выкидывают под сиденья и в проход. а мусора много, так как главное развлечение в дороге как и у нас - пожрать.
практически на всех станциях работники общепита из спец вагона, где готовят еду, и от станционных ресторанов разносят чай, кофе, фрукты, горячее вегетарианское и обычное, с рисом и без риса - на все вкусы.
в поездах и вагонах попроще- то же самое, плюс самозваные разносчики разносолов.
сразу скажу- питался практически всеми видами разносимой еды - вкусно и без неудобоваримых последствий.
по поводу духоты - ни разу не было душно.
во всех вагонах без АС минимум 3, максимум 6 вентиляторов на отсек. и все работают, неисправных не видел ни разу. если вагон не АС, то окна открыты и о духоте не может быть и речи.
мне даже больше понравилось не в кондиционированных вагонах.
не слиппер

Индия, Индия, Индия ...

разносчик чая самостоятельный. стаканчики одноразовые бумажные/пластиковые. такой стаканчик именно чая (разносчики кричат - Чай, чай, чай) стоит 5 рупий. чай со специями на молоке. на воде без молока - английское "tea" и встречается редко, в основном где обитают туристы.
у стационарных продавцов встечаются одноразовые глиняные или обычные многоразовые стаканчики

Индия, Индия, Индия ...

разносчик разносолов, вернее его разносолы - горох или бобы насыпаются на газетку, по желанию клиента добавляется мелко резанный лук, помидоры, огурцы, чили, соусы, сок лимона(повторюсь- на газетку), всё это художественно встряхивается, пересыпается в кулёк из газетки же и отдаётся потребителю.

при мне тётка разносчица такой еды (тётки редки, в основной массе это мужики) подняла с пола помидорчик уроненный предыдущим торговцем и тут же порезала его себе в плошку для продажи голодающим. ни о каком мытье помидорки и речи быть не могло.
про расстройство желудка - специально наедался вечером фруктов, чтоб не носить всё своё с собой. ака вальдшнеп.
за два месяца даже ни разу не испугался, хотя на третий день поймал себя на том, что ем немытые помидоры.
единственное, что соблюдал - воду только бутилированую, зубы чистить только ею же.
хотя один раз и попил из ручейка, не расчитал запаса воды с собой, а купить негде было.
главное побольше чили.
даже индусы удивлялись сколько я его ем. обычно за один приём пищи 2-3 перчинки, кроме того, что уже положено в блюдо.
не знаю, может жара так действует на вкусовые рецепторы, но мне не надо было никакого привыкания. я даже удивился -до чего слабый перец, но проверил на родственниках по приезду - ни фига не слабый.

приехал в Джайпур около 7 вечера, уже темно. ловлю рикшу, вернее выбираю одного из толпы осадивших меня, говорю пароль "отель 300 рупий", спрашиваю сколько стоит доставка моего тела до искомого.
ответ "30 рупий" меня устраивает- вперёд.
меньше 10 минут и мы на месте, рядом ещё штук пять отелей, но цена в 1,5-2 раза выше. останавливаюсь в первом- комната метров 9кв, тв, большая кровать(они везде были не менее 2хспальных), столик, душ, туалет, окно маленькое на площадь.
мыться и спать.

расходы 31 марта
бас от аэропорта до ждв "ньюдели"- 50 рупий,
билет на поезд до джайпура- 84р,
атлас дорог-370р,
вода- 12р,
метро- 8р,
рикша- 30р.
итог - 554р

разносчик разносолов

Индия, Индия, Индия ...

1 апреля

проснулся в 1.30.
постирался (большой плюс индийских отелей - всегда есть ведро, не надо затыкать слив в раковине носком), поел (пока колбасы, захваченной в плен на Украине), посмотрел тв (практически смотреть нечего, иногда везло и были каналы с западной музыкой или с фильмами от голливуда или европы на английском и один раз был канал "жизнь и путешествия").
прикинул, что надо прикупить: ложку, большой нож для ананасов и арбузов (перочинным не очень удобно), рубашку/футболку, тарелку (опять же для арбуза или ананаса или других фруктов-овощей, газетка не всегда под рукой), стакан (для кипятка под кофе-чай).
в 5.30 вышел на улицу, определился по GPS (26*55'4"N, 75*47'24"Е), выбрал рикшу для поездки по всем интересующим меня местам. сторговались за 400 рупий. и поехали:
розовый город - красиво, но ещё не сбросил обороты и всё бегом.
раннее утро. как всегда палка имеет два конца - с одной стороны фото проигрывает без должного солнечного освещения, зато не жарко перемещаться и мало народу (не лезут в кадр)

Индия, Индия, Индия ...

известный форт поразил своими размерами, дорога к форту - слонами, бредущими на работу


Индия, Индия, Индия ...

и прекрасным видом на озеро

Индия, Индия, Индия ...

ничего нового для читателей у меня нет, всё уже рассказано и показано.
достали вороны, лезущие в кадр не хуже индийцев.
про птичек:
самые распространённые птицы в индии майна и вороны. даже на океане видел всего пару чаек и сотни ворон и десяток то ли соколов, то ли орлов.
ещё присутствуют воробьи, какие-то птицы голубые и коричневые с длинными по 30-40см хвостами (сфотографировать не успел), попугаи, преимущественно зелёные


Индия, Индия, Индия ...

и павлины.
первого и второго павлина увидел не выезжая с аэропорта, потом неоднократно видел стаи павлинов на полях из окна вагона, причём на расстоянии 3-4 м от полотна. павлинов удалось снять на фото именно в Джайпуре рядом с фортом.
я попросил отвезти меня в храм обезьян, на что рикша запричитал, что туда далеко- 15км (магическая цифра для рикш в Джайпуре, потом поясню) и типа тут рядом есть разрушенный храм и там обезьян куры не клюют и махнул рукой в сторону горушки. я посмотрел туда и увидел, что кто-то скачет по деревьям.
"обезьяны" - подумал старый норильчанин и полез в гору. каково же было моё удивление, когда я увидел не обезьян, а павлинов. от радости ума не хватило снять их на видео, задействовал фотоапарат и полез к ним поближе

Индия, Индия, Индия ...

бедные павлины заклекотали как индюки и бросились от меня повыше в горы

Индия, Индия, Индия ...

погоняв павлинов, вернулся радостный к рикше. только подошёл, он мне протягивает стаканчик чая. я сначала отказывался, но он жестами объяснил, что это специально для меня он взял, а у него уже чай есть.
"чай"- именно так и звучит название напитка, оказался крепко заваренным чёрным чаем на молоке с различными специями. в моём случае это были кардамон, гвоздика, перец горошком. всё это измельчилось тут же на большом камне камнем поменьше и добавилось вместе с хорошей пригоршней чая и сахара в кипящее молоко.

торговец чаем и пакетиками с жевательными смесями


Индия, Индия, Индия ...

чай оказался действительно вкусным (в сети только положительные отзывы об этом напитке). в дальнейшем я пил его очень часто. таким же образом готовится и кофе. дома уже попробовал сварить так кофе и вполне похоже и вкусно получилось. перец брал обычный чёрный и душистый по две горошины, одну гвоздичку, одну кардомонину, сахар по вкусу - всё на одну кружку.
кстати, там чай и кофе продают (за исключением лимонного и черного чая на воде) в очень маленьких стаканчиках, грамм на 70. стоит такая порция 5 рупий, порция побольше, грамм на 100 - 7-8 рупий.
испив чая собрались ехать дальше.
мой драйвер купил пакетик, один из многих видов, что продаются повсеместно, высыпал его содержимое на ладонь и хлопками выбил пыль из каких-то опилок. часть сыпанул себе в рот, часть предложил мне для пробы. на вкус- смесь перца с мятой, довольно хорошо освежает. надо немного пожевать и выплюнуть, вполне заменяет жевательную резинку.
аборигены, в основном мужики поголовно покупают эти смеси, некоторые добавляют, что-то своё из спецбаночек, носимых с собой и постоянно плюются отходами.
передвигаясь в общественном транспорте, надо быть внимательным - у них в порядке вещей привычка через 1-2 человек тянуться к окну чтоб сплюнуть. в таких случаях надо дать ему щелбана или другим способом перенаправить в другое окно.

возвращаясь от форта, заехали в какой-то дворец

Индия, Индия, Индия ...

там поразвлекался, глядя на пасущихся обезьян

Индия, Индия, Индия ...

про обезьян:
обезьяны, сука, везде. даже в горах. тырят всё, что плохо лежит.
я сберёгся замками на рюкзаке и верёвками на всё, что в кармане - фото, телефон.
во вторую поездку был на рыбалке, так обезьяна стащила пакет с прибамбасами и насадкой.
но вид разгневанного белого её видимо испугал и пакет был брошен при отступлении.
в другой раз прикупил манго и шёл по мосту в Ришикеше, помахивая пакетом. вдруг чувствую, что кто-то тянет пакет. оборачиваюсь, мелкая макака решила ограбить меня. и опять я вышел победителем.

продолжу
проехав с рикшей по всем запланированным местам, прошу его отвезти меня на жд вокзал - надо двигать дальше, а билетов нет. приехали на вокзал, протягиваю рикше 1000 купюру. и тут начинается очередной индийский прикол - индийцы не любят давать сдачи. всегда спросят, ю хэв чендж.
у меня мельче нет. крупных магазинов рядом нет, в основном мелкие лавочки. сначала я ищу размен, потом рикша бегает с купюрой минут 10. размена ни у кого нет. и тут этот деятель достаёт ключик и открывает железную коробочку у себя под сиденьем. там не то что тысячу можно разменять, миллион наверное разменялся бы. откуда такое нежелание самим менять деньги хрен их знает.

захожу на вокзал, тыкаюсь в кассу - меня всё время посылают, далеко и надолго. ни хрена не пойму. оказывается они постеснялись продать белому дженерал тикет т.е. билет без места, а билетов с местом до Агры (порядка 6 часов на поезде) нет. попадается на глаза туринфо. захожу. там сидят полицейские в количестве трёх мэнов и служащий офиса и балдеют под кондёром. тоже присоединяюсь к ним и объясняю проблему белого мистера. уяснив проблему, меня куда-то направляют. но мне не очень хочется опять выходить на жару в непонятно куда. талдычу "тикет ту Агра". главный полицейский со звёздами величиной с небольшую галактику что-то объясняет служивому офиса и тот просит мой паспорт, а потом выписывает какую-то прокламацию и опять я куда-то посылаюсь. опять ни хрена не понимаю, тогда отряжается младший полицейский, который и приводит меня в кассу резервирования. касса вообще-то продаёт билеты со следующего дня, но полицейский гыркает и мне дают билет в слиппер (спальный не кондиционированный вагон) на сегодня.

купив билет до Агры на середину дня, решаю прикупить необходимые мелочи для дальнейшей поездки.
вообще с собой у меня был рюкзак и сумка черезплечная.
заранее я взял с собой:
рубашка одна - на мне,
штаны, которые лёгким движением руки превращаются в шорты - на мне,
майка на мне,
плавки-шорты, трусы, носки одноразовые и две пары шерстяных (шерстяные брались для предгорий, можно свободно купить на месте), носовые платки,
куртка ветровка, в дальнейшем одевал пару раз в Дарджилинге,
байковая пелёнка ака полотенце, которую можно выбросить перед возвращением на родину,
пакет с лекарствами (йод обязательно),
спининг и пакет со снастями,
кипятильник (можно было обойтись и без него),
набор ниток с иголками,
перочинный нож,
два навесных кодовых замка,
блокнот, ручки,
видео и фото камеры, телефон, зарядки и шнуры,
умывальные принадлежности,
три палки колбасы на первое время,
в телефоне словари английский (пригодился в общении с белыми туристами, но не с индусами), хинди (пользовался один раз для выяснения что есть грибы),
два фонарика- налобный (пригодился пару раз, когда выключали свет, а в отеле не было генератора, что очень редко, но встречается) и маленький в брелке (пользовался чаще).
посему, прикинув что мне надо, опять ловлю рикшу и объясняю, что хочу прикупить нож, тарелку, стакан, футболку.
магазины рядом и рикшей озвучивается цена поездки- 20 рупий. только угнездился в рикше, подскакивает другой и просит пересесть к нему. мне пофиг, пересаживаюсь и мы трогаемся. индус везёт меня в сторону от магазинов, но я молчу. минут через 15 останавливается у сувенирного магазина. выбежавшие служащие магазина посылаются на хер и драйвер рикши чуть ли не за шкирку сажается на водительское место и ещё раз ему объясняется что я хочу. ублюдок начинает причитать и называть магическое число- большой магазин очень далеко- 15 км. похлопывание по плечу и зверское "гоу" понуждают рикшу к движению. урод ноет про большой магазин и куда-то правит. хорошо что Индия это большая барахолка. едем вдоль улицы с кучей мелких лавочек. водила урод останавливается только после тычка. я приобретаю искомое (ложка, вилка, тарелка, стакан, нож - 4$, рубашка-1$) и едем обратно, хотя ублюдок всё порывается отвезти меня в большой магазин.
приезжаем к отелю, стоянка рикш метров за 20 от него. я даю драйверу 50 рупий вместо обговоренных 20 и тут начинатся. мистер, 200 рупий. посылается на хрен, я иду покупать воду. в лавке меня окружают рикши, мой драйвер требует 200 рупий и возвращает мне 50. остальные работают статистами. опять посылаю далеко и надолго. нарисовался чел, представившийся старшим - в чистой глаженной рубашке, в чистых брюках и кожанных туфлях. и очень вежливо спрашивает в чём дело.
объясняю - договаривались за 20, нужен был локал шоп, не сувенирная лавка и не большой магазин, цена была озвучена другом драйвера. 20 и 200 звучит по разному, я перепутать не мог. разводящий принимает сторону белого мистера, все расходятся, я бросаю 50 рупий в шлем рядом стоящего байка и ухожу. ублюдок, пытавшийся объегорить руссо-туристо, берёт 50 рупий и плетётся восвояси.
за два месяца была ещё одна попытка рикши срубить денег по лёгкому с белого мистера с тем же успехом. но об этом позже.

сложив шмотки, решаюсь пройтись по окрестностям, время до поезда ещё есть, а вокзал рядом.
по пути попадается звонилка - лавка с телефоном и возможностью дозвониться куда угодно. минут 20 набираю номера сотовых и домашний в Норильске. только гудки. соединение есть, но не отвечают. прождал минут 20, а в ответ тишина - минус 30 рупий.
в дальнейшем попытки дозвониться из таких лавок ни к чему не привели. далеко не все лавки соединяют или позиционируют как место для связи с заграницей. в основном связь только по Индии.
один раз человек пять пытались связаться с Россией по моим номерам с телефона в лавке и со своих сотовых разных операторов. попытка увенчалась успехом только где-то через полчаса с сотового. 5 минут разговора 50 рупий, слышимость хреновая, но хоть передал, что со мной всё в порядке.
в дальнейшем выходил на связь через свой телефон с билайном (очень дорого) или через инет.
грёбанная местная симка позволила отправить и получить одно смс из России и сделать три звонка по Индии - 750 рупий.
во вторую поездку, имея печальный опыт в первую поездку с местной симкой, приобретал симку в Дели, три раза возвращался в лавку для настройки инета, и в конце концов получил возможность и сидеть в инете (2 гига) и звонить куда угодно за вменяемые 40$ на два месяца.

лавка с телефоном междугородней, иногда международной связи. телефон справа на прилавке

Индия, Индия, Индия ...

и заканчивая с Джайпуром, вернусь к магической цифре 15.
погуляв по окрестностям , возжелал вернуться в отель на рикше. благо их как снега в Норильске зимой. попытался на экране телефона в режиме gps показать куда мне надо - полное непонимание. хорошо с собой была визитка отеля. сую под нос драйверу, в ответ - "о!, это очень далеко, 15 км", зла не хватает, по gps рядом, только развязку неохота преодолевать пешкодралом. заряжаю 20 рупий и правлю с помощью gps. доезжаем за 5 минут, все довольны.

дорога до Агры продолжает удивлять пейзажами и запахами.
пахнет как в средней полосе России, Украины осенью, когда сжигают ботву на огородах, когда "листья жгут" в городах. для меня запах приятный.
почти вся земля, не занятая под дороги и постройки, под сельхозразработками. народу в поле практически не видно, но если есть, то или молотят или ковыряются в земле на уже убранных полях. прям настоящая осень.
живность - коровы, буйволы, козы, редко овцы. птички - вороны, павлины, редко попугаи (почему-то практически все зелёные, а я то думал ...).
подъехали к Агре уже в темноте. ещё в вагоне меня зацепил молодой индус. сначала приставание, типа откуда, как зовут. на мой безхитростный ответ, типа пошёл в жопу, тебе не всё равно? сразу следуе- "о, Россия". понимаю, что столкнулся с проффи.
проффи предлагает рикшу (в дальнейшем именуемую туком, название рикша оставим для вело и ногорикш). на вопрос "ты сам драйвер?" следует утвердительный ответ.
так и оказалось. на мою просьбу отвезти в отель за 300 рупий меня привезли в какой-то отель, где не было мест, а потом в отель за 600р. на дворе темно, устамши, сбиваю цену до 500 и заселяюсь.
очень хочется пить:
- а нет ли у вас господа "балтики" нулёвки (перед поездкой определили цирроз, дорого пролечился, поэтому на испуге никакого алкоголя)?, - есть, есть. в Индии всё есть.
предлагается безалкогольное пиво прямо в отеле по 95р за 0,6.
дороговато. проффи сообщает, что рядом алко лавка и тут гаснет свет.
жадность и желание выпить холодненького всё равно ведут в лавку, которая действительно в пяти метрах от отеля. при свете огарка проверяю пиво на безалкогольность - чётко вижу 0*. радует, беру себе пару и проффи одну.
возвратившись в отель (электричество есть, уже стучит дизель на улице), открываю запотевшую бутылочку и почти сразу её опорожняю. вкусно, приятно, но что-то очень смахивает на "амстердам".
беру лупу. блин, с одной стороны на обоих бутылках там где градусы 8 стёрта до 0, а на другой этикетке чётко видно - 8 градусов. я не думаю, что индусы специально стирали 8 до 0, ожидая белого недоумка. скорее всего это произошло в ящике при транспортировке. ну что ж, видно карма такая. допиваю пиво, закусываю рiдной ковбасою и спать.

расходы 1 апреля
отель-300р,
рикша по достопримечательностям- 400р,
вода- 40р,
билет до агры- 210р,
ананас- 40р,
стакан- 25р, нож- 75р, вилка- 15р, ложка- 10р, тарелка-50р (всё нержавейка),
рубашка- 50р,
рикша- 50+20+40р,
в Агре
рикша-30р,
отель-500р,(27*10' 0"N, 78*0'55" E)
пиво- 210р.
итог - 2065р.

2 апреля

по одной информации Тадж Махал закрыт в пятницу, по другой открыт и даже бесплатно.
на утро договорился с тукером, что приедет часов в шесть. приехал, но уверяет, что ТМ закрыт. предлагает отвезти на противоположный от ТМ берег с видом на памятник. соглашаюсь. едем недолго. пока едем расскажу о ночном происшествии.
проснулся от жажды. воды нет. ошибка ложиться спать без запасов воды. в номере есть пластиковый термос с водой (встречается в номерах довольно таки часто), но фиг знает, что там за вода. не рискую и выхожу из номера. пытаюсь его закрыть на ключ, замок не работает. спускаюсь на ресепшн, прошу воду и жалуюсь на замок. стаф плетётся со мной и начинает пробовать закрыть двери на замок. все его усилия заключаются в усиленном хлопаньи дверью. стены отеля содрогаются. время часа два ночи. я его еле отпихнул от двери, иначе или стена бы рухнула, или соседи убили бы его. утром номер поменял.

подъехали к парку. тукер объясняет, что можно пройти в парк за денежку и оттуда полюбоваться на ТМ. а можно пройти вдоль парка к берегу, там есть площадка с видом не менее красивым и бесплатным. иду к указанной бесплатной площадке.
река почти пересохла, берег затянут колючей проволокой, присутствует охранник с ружьём


Индия, Индия, Индия ...

на обратной дороге едем на рынок затариться фруктами/овощами. по дороге проезжаем районы с запахом, как будто кучу дерьма жарят на сковородке. а индийцы спокойно сидят, читают газеты.
спрашиваю тукера, откуда несёт дерьмом, показывает на канал. был задуман, как часть зоны отдыха. присутствуют газоны, деревья, скамейки, но канал превратили в сточную канаву. самый отвратный запах за всё время поездки по стране.
на рынке покупаются помидоры, ананасы, мандарины, соль.
соль, как и вся округа воняет дерьмом. но и продавец и тукер одобряют мой выбор, типа лучшая соль. хотя она с каким-то фиолетовым оттенком. приехав в отель, открываю пакет с солью, запах всё равно присутствует. соль в мусорку.
впоследствии встреченная наша соотечественница рассказала про чёрную соль, которая шибко полезна даже тем, кому солёное противопоказано. якобы в ней есть витамины и даже срок хранения у неё всего полгода. по всем показателям это и была чёрная соль, отправленная мною на помойку. не судьба.
не ел давно, но есть помидоры и колбаса. накидываюсь на них и ловлю себя на том, что помидоры даже не помыл.
со страхом ложусь на кровать и прислушиваюсь к организму. пронесло, или не пронесло. богат русский язык. в общем - последствий поедания местных микробов с помидорами не заметил.
через пару-тройку часов приезжает тукер и едем сначала за симкой (фото, ксерокопия паспорта), потом за билетом в сторону Каджурахо. симку проверяю, позвонив на телефон тукера -работает (про дальнейшее уже написал). у тукера есть расписание поездов и он объясняет какой удобнее, чтобы добраться до Джанси. билет приобретается на завтра на 10 утра.
обратно в номер, переждать жару. после обеда совершаю самостоятельную вылазку в форт. впервые встречаю японцев. задолбали своими зонтиками.
из форта виден и Тадж.


Индия, Индия, Индия ...

ро форт сказано много и без меня.
вечер уходит на гулянье по окрестностям. но темнеет рано и я возвращаюсь к колбасе.

расходы 2.4
билет Агра-Джанси- 82р,
вода- 41р,
помидоры- 20р,
соль- 15р,
ананас- 60р,
мандарины- 30р,
симка- 750р,
форт- 250р.
итого- 1248р.

3 апреля

утром опять приехал тукер и мы отправились к ТМ.

вход в Тадж изнутри, видно как шмонают. пропускают только с видео, фото, водой.
зонтики, проф аппаратура, сумки, еда и т.п. в камеру хранения. охране пофиг- абориген ты или белый, жёлтый, чёрный. строги со всеми

Индия, Индия, Индия ...

гуляя по ТМ вдыхал аромат роз. но мои поиски оных не увенчались успехом. откуда запах так и осталось невыясненным


Индия, Индия, Индия ...

стена Таджа снаружи. тут совсем другой аромат.
и помойка и туалет. хоть и молятся на этот Тадж, но тут же и обгаживают

Индия, Индия, Индия ...

молятся на всё, что угодно. в том числе и на памятники.
издалека подумал, что принайтовали, чтоб не стащили или чтоб не улетел. только подъехав ближе, понял, что это они его так украсили сеточкой из цветов

Индия, Индия, Индия ...

расходы в Агре 3.4
билет в Тадж -750р (дают ещё литр воды и одноразовые бахилы, как в больницах, для входа в сам мавзолей),
тукер за два дня- 500р,
отель- 500р.
итого в Агре за 2.4 и 3.4- 2998р.

в итоге оказалось, что Агра и Джайпур самые дорогие города для меня. уехал я из Агры в 10.45 утра.
при чекауте в отеле пытались нае... приписав к счёту какую-то таксу. послал на хер. поняли, посмеялись своей глупости и отпустили с миром.

до Джанси от Агры ехать около 4 часов. ехал в вагоне типа нашей электрички, но по три места с каждой стороны и размеченными местами.
показалось, что многие индусы ездят на большие расстояния по одним маршрутам довольно таки часто. многие заходят в вагон, здороваются со знакомыми, обмениваются новостями. как у нас в автобусах от какого нить села в райцентр. и едут не полчаса, а несколько часов. и непохоже чтоб это были поездки на работу и обратно.
к сожалению так и не понял, куда и зачем они так перемещаются.
например, группа мужиков состояла из 8-10 человек и они ходили по вагону и подсаживались друг к другу и о чём-то беседовали. в определённый момент они начали что-то часто поглядывать в окно и типа молиться. причём делали в вагоне это только они. с любопытством наблюдал за ними. очень было интересно на что они молятся. оказалось, на какие-то строения довольно таки далеко от дороги и далеко от ближайших остановок поезда (более двух часов пути в оба конца). видимо они что-то знали, неведомое остальным пассажирам.
до этой поездки (Агра-Джанси) я видел попрошаек только на вокзалах, но в инете читал и про уборщиков и про певцов. тут увидел их воочию.
парнишка лет 7 толкал по проходу коробку и веником гнал кучу ореховой скорлупы. добравшись до тамбура (их в таком вагоне три, по краям и в центре вагона), он выкинул коробку в открытую дверь, а остальной мусор продолжал мести по проходу. в принципе, он ничего и не подметал, а просто перемещал веничком кучку скорлупы, имитируя уборку и протягивая руку за мздой. был прогнан соседним индийцем.
иногда заходили в вагон по одному или парой такие же по возрасту дети и пытались что-то спеть, аккомпонируя себе какими-то трещётками. подавали им крайне редко.
потом встречались и калеки попрошайки. некоторые просто ходили с протянутой рукой, а попадались довольно таки наглые. прям как будто им должны подать. ещё и ругались, если ни фига не получали.
несколько раз наблюдал переодетых в женщин мужиков. ходили по вагону и обращаясь конкретно к мужчинам, но не к пожилым и шибко юным, требовали уже не мелочь, а купюры, показывая 10 рупий.
большинство мужиков им подавало.
в инете встречалась инфа про этих переодетых, типа какая-то каста и они могут проклянуть или наоборот, благословить на удачную семейную жизнь.
вот один из них

Индия, Индия, Индия ...

спросил соседа- "это мужик или женщина". в ответ- "не мужчина и не женщина".
меня не трогали. то ли из-за возраста, то ли из-за безперспективности напугать меня своими проклятьями (я бы их просто не понял).
самое интересное, я с этим переодетым встретился ещё.раз.
ориентироваться по времени, вычисляя станцию к которой подъезжаешь не возможно. расписания маршрута в вагонах как у нас и близко нет. кондукторов в простых слипперах нет, а в АС если и найдёшь кондуктора, то он вообще не озадачивается какая станция, только бельё выдаёт и за порядком приглядывает, а те, которые проверяют билеты, редки и сидят не во всех вагонах. посему ориентироваться для определения к какой станции подъезжаешь довольно таки трудно. хорошо если кто-то выходит и внятно может сказать какая станция. но не всегда название станции, города и принятого у аборигенов наименования места совпадают. к тому же справочник по жд расписанию написан с ошибками - время прибытия или отправления может разниться с расписанием движения по некоторым станциям на часы. вот и приходится заранее выходить в тамбур, ловить аборигенов и выяснять, что за станция. правда на всех станциях есть их названия написанные по английски и на хинди, но опять же, Индия-с, на одной и той же станции названия могут быть написаны по разному
например станция ГХУМ, как минимум два варианта написания

Ghum


Индия, Индия, Индия ...

Ghoom

Индия, Индия, Индия ...

так вот, прошло несколько часов как прошёл по вагону зтот переодетый, я ловлю станцию Кhurdaroad (тоже есть пара вариантов написания). никто внятно не может сказать какая сейчас будет станция, хотя поезд уже тормозит и народ в тамбуре толпится. и вдруг на мой очередной вопрос
- вот из зэ стэйшн?
откуда-то с пола из дальнего угла
- мистер, хурда роад, ё стэйшн.
смотрю, а это этот же не мужчина и не женщина мне подсказывает. вот так. он то, зарабатывая на жизнь в поездах меня понял сразу и помог. никогда не знаешь где найдёшь, где потеряешь.

приехал в Джанси. везде в инете и тукер говорил в Агре, что басы до Каджурахо отправляются с привокзальной площади.
выхожу на энту площадь, облепленный тукерами и хэлперами. басов нет. вообще никаких, только моторикши. пытаюсь отвязаться от сопровождения, но не удаётся. пара - тройка хэлперов и тукеров как приклеенные. ничего не помогает, даже угрожающие жесты. окружающие со смехом смотрят на мои потуги избавиться от прилипал. сбегаю в офис туринфо.
представитель турофиса обрадовался и, узнав что я направляюсь в Каджурахо, пытается впарить отель. легко отшивается и я получаю от него наводку на бас в Каджурахо. бас отправляется с бас стэнда в 15.30 (на тот момент 14.20), бас правительственный(существуют ещё различные компании с отправкой с бас стэнда или от своих офисов, но про них информации в даном офисе нет). мне на бумажке пишут время отправления и номер автобуса (офигеть).
интересуюсь как добраться до бас стэнда - на моторикше, сколько - 40 рупий. тут и пригодились прилипалы (парочка маяковала за дверями офиса). беру тук и двигаемся на автостанцию. реально далеко. по дороге впервые вижу байки с запасками

Индия, Индия, Индия ...

приезжаем на бас стэнд.
узнав, что мне на Каджурахо, доброхоты пытаются засунуть в ближайший бас. уточняю и оказывается, что едет в сторону Каджурахо, но надо будет пересаживаться. посылаются.
достаю бумажку с номером автобуса, - "где?". тукер, которому заплатил не 40, а 45 рупий крутится рядом, берёт бумажку и приводит к кассе правительственных басов на Каджурахо, выясняет и озвучивает стоимость билета- 120 рупий. покупаю билет, этот же тукер препровождает меня на лавку в кассе, где пассажирам не место. буквально через пару минут он же тащит меня к автобусу, объясняя, что номер баса другой, но он точно идёт в Каджурахо. уточняю это у кондуктора баса и занимаю место одним из первых.
гавермент бас (не всегда такие новые и чистые)


Индия, Индия, Индия ...

мужики с платками на голове и с полотенцами, которые используют и как платки, и стелят под себя при приземлении, и утираются ими же

из окна автобуса

Индия, Индия, Индия ...

многие мужики красят волосы и бороды, бывает что либо одно, либо волосы на голове, а борода седая или чёрная, либо наоборот

Индия, Индия, Индия ...

мальчишки в проезжаемых посёлках торгуют водой из кувшинов (вода, просачиваясь через пористые стенки, испаряется и охлаждает ёмкость) или из полиэтиленовых пакетов (кои бывают и заводские)

Индия, Индия, Индия ...


дорога в 164 км занимает ПЯТЬ часов. и это быстро.
к Каджурахо подъезжаем затемно. ещё в дороге подсели отельные зазывалы. один озвучивает цену в 250 р сутки. другой, рекламирует отель, отмеченный в русскоязычном инете, и просит за сутки 200р. но на его фото как-то пустенько в номере и на территории. устраиваю аукцион, 250 падают до 175, если две ночи. я и планировал задержаться на две ночи, ибо билетов дальше нет и надо было определиться с дальнейшим маршрутом (можно было подсуетиться и не терять ночь, но у меня вагон времени впереди и я не спешу).
приезжаем в Каджурахо и сразу нас хватает тукер. всего 10 рупий и мы у отеля. осмотр номера, небольшое согласование цены и я занимаю номер с душем, туалетом, 14" тв, фаном (вентилятором), шкафом и парой тумбочек чуть более, чем за сто рублей. в дальнейшем окажется самым дешёвым, но не самым плохим номером более чем из двух десятков.
бросаю вещи и на улицу осмотреться и прикупить воды (колбаса ещё не вся съедена). торговли почти нет. покупаю воду и (надо ж начинать, лучше на ночь глядя, рядом с горшком) местные пирожки с овощами - самосы. три шт на 10р.
подхожу к отелю и не могу войти - дверь закрыта решёткой. я фигею и устраиваю небольшой взрыв эмоций. решётка поднимается и с тысячами извинений препровождаюсь в номер. мыться, грызть колбасу, пробовать самосы (об индийской кухне позже) и спать.

расходы 3.4 без Агры
бас до Каджурахо -120р,
тук -45+10р,
вода -54р (4литра),
самосы -10р,
итог - 239р.

4 апреля

проснулся очень рано. постирался и сел изучать план деревни. в инете написано о наличии бесплатнопосещаемых темплов с такими же барельефами, что и в платных. прикинул в какой стороне, взял карту и двинул на улицу. пройдя несколько сот метров в сторону бесплатных темлов, понял, что можно блудануть или очень долго идти.
вернулся назад и пошёл в другую сторону в поисках обозначенной на карте реки. очень хотелось порыбачить.
прошёл платные храмы (оказались в менее чем в пяти минутах от отеля), какой-то пруд. попугал попугаев. попугал и бурундуков, ака чип и дейл.
под деревом с попугаем (фото выше) малышка собирала какую-то жёлтую фигню, явно нападавшую с дерева. подошёл к ней, рядом ещё детвора под другими деревьями собирает тоже самое


Индия, Индия, Индия ...

пока интересовался и фотографировал детей, подошли их родители. они жили рядом в хибарах или палатках из тряпок высотой максимум в метр. очень дружелюбны. поинтересовался что и зачем они собирают. оказалось это то ли плоды, то ли цветы дерева. на вкус сладкие с горчинкой. по консистенции как огурцы.
потом не один раз наблюдал сбор урожая с этих деревьев, как детьми, так и взрослыми по всей Центральной Индии. но эти деревья не замечены в садах. они просто растут в полях, вдоль дорог. но за ними присматривают, сделал такой вывод, ибо заметны следы обрезки.
иду дальше. на карте река рядом. но встреченные или посылают в обратную сторону или говорят, что до реки километров 20. так впоследствии и оказалось. река оказалась с другой стороны деревни, уже по дороге в Джанси. возможно она и была в том направлении, что обозначено на карте, но никак не в сотнях метрах от темплов. географический кретинизм индийцев в действии.
прошёлся немного в другую сторону. опять прудик с индийцами, совершающими утренний моцион один моет ноги, другой чистит зубы

Индия, Индия, Индия ...

берега прудика используются как помойка. видны круги на воде от рыб, но ловить рыбу в нём я так и не решился. уж очень грязно.
по дороге прикупаю помидорок и вижу непонятный овощ. длинный салатовый в пупырышках (на фото слева в дальнем углу).
как впоследствии оказалось - обычный огурец

Индия, Индия, Индия ...

кроме того, купил и пару яиц. сегодня 4 апреля, Пасха.
думал продают варёные в честь праздника. ан нет. пришлось варить самому. хорошо есть кипятильник и стакан уже прикупил. (в принципе, можно обойтись и без стакана. в Индонезии кипятил воду в банке из под пива, обрезав крышку, и в обрезанной пластиковой бутылке из под воды)
тихо сам с собою похристосовался, закусил остатками колбасы, помидорами, запил кофе.
Пасха без стакана деревенского самогона или хотя бы водочки - не Пасха. настроение безрадостное.
опять на улицу. ловлю тукера и, договорившись о цене, едем к бесплатным храмам.

бесплатные темплы раскиданы на обширной территории. в основном по одному или небольшими группами. в одной загородке с ближайшим расположен и действующий храм.
меня приглашают зайти, но я пока побаиваюсь описанных в инете приставаний и разводок на деньги в храмах. как показал опыт - зря. в храмах ко мне никто не приставал ни разу. и если я заходил вовнутрь, то встречал только дружелюбие. делал пожертвования только добровольно.

солнце припекает и решаю возвращаться в отель.
по дороге выдерживаю натиск тукера, желающего прокатить меня по всем местным достопримечательностям, включая реку и водопад в 60 километрах от деревни. жара на улице и время года- конец сухого сезона подсказывают, что водопад может быть совсем сухим. тем более рядом с отелем стоит более быстрый и удобный транспорт для поездок на 60 км.

Индия, Индия, Индия ...

в отеле пережидаю дневную жару. этому способствует наличие внутреннего дворика закрытого со всех сторон от внешнего мира и с каменными ванночками со всякой зеленью и рыбками

Индия, Индия, Индия ...

мой номер на втором этаже


Индия, Индия, Индия ...

планирую куда и как дальше буду двигаться.
есть возможность сесть на поезд в Сатне или в Джанси и двигать дальше к Эллоре с храмами вырубленными в скале. но не прельщает возврат в Джанси (опять пять часов) по уже виденной дороге, так же как и движение в сторону от выбранного направления, т.е. в Сатну. вроде можно на перекладных автобусах двинуть на юг. надо попытаться получить инфу в турагенствах. с этой мыслью выхожу на улицу. жара немного спала.
турагенства не убегут и ещё не скоро закроются и можно сэкономить день, посетив самые известные храмы

Индия, Индия, Индия ...

после посещения темплов озадачился билетами для дальнейшего трипа. посетил пару контор по продаже билетов (контор до фига, как кур в деревне). поставил задачу - найти удобные билеты до Аурангабада или близлежащих жд станций. попросили зайти через 30-60 минут.
зашёл в лавку на предмет покупки футболки, а то только две рубашки и обе с длинными рукавами (тоже вещь необходимая, особенно в дороге и на палящем солнце). первая засада -обнаруживаю потерю 2000 рупий. ну что ж, кому-то повезло.
футболок моего размера нет. морально подавленный, поддаюсь почти без сопротивления (цену сбиваю с 700 до 300 рупий, реально можно было ещё сотню скинуть) на уговоры продавца пошить мне КУРТУ (так звучит название местной разновидности рубашки, что-то среднее между футболкой, тэниской и рубашкой). снимают мерку, выбираю материал. даю аванс- 200р. просят зайти через час.
Каджурахо совсем маленькая деревня и всё рядом. все описываемые действия происходят на пятачке диаметром метров 100. спешить некуда. время есть. есть местную пищу.
кафе и рестораны пусты или только с белыми посетителями, коих совсем мало.
глаз ложится на макашницу (по аналогии с таем, в которых столуются аборигены). подхожу к одной, тыкаю пальцем во что-то вроде съедобное. и получаю целый спектакль по приготовлению выбранного. еду накладывают на тарелочку сделанную из листьев. такие посудины часто потом пользовал. они или из свежесорванных, ещё зелёных листьев, или из заранее заготовленных уже сухих, сформованных в ёмкость и скрепленных степлером или нитками. очень удобно. посуду мыть не надо. утилизируется легко или коровами, или под воздействием времени и атмосферы. справедливости ради, надо отметить, что не все едальни пользуются такой посудой. часто это нержавейка.
вкусно, сытно.


получаю курту, тут же переодеваюсь. теперь мне понятно как можно кутаться во всякие местные сари и длиннорукавные мужские одежды. под слабым ветерком на жаре 40 градусов вполне комфортно. ни одна футболка не сравнится. материал очень тонкий. единственное, что после стирки садится очень сильно. но впоследствии была куплена ещё одна курта из похожего на мокрый шёлк материала, с таким же эффектом при ношении в жару и не садящуюся после стирки. первую, пошитую в Каджурахо, по прошествии какого-то времени, отдал нищему. хотя она ещё послужила мне - спал в ней при наличии комаров в номере.

иду узнавать про билеты.
самая большая засада.
билетов на поезд на ближайшие дни нет. только на 7 апреля. 1300 рупий в слипер от Джанси до Гвалиора. узнаю и записываю все подходящие мне номера поездов, обещаю подумать. говорю- "может на басе добираться". местные крутят у виска пальцем- очень жарко, нет прямого баса и много пересадок. а чем же заняться в этой деревне ещё два дня. ответ- "расслабься, спи, отдыхай". в этом вся Индия.
утро вечера мудренее.
купил воды. очень холодной. пару глотков и сразу кашель. последняя засада на этот день, но не последняя в Каджурахо. впоследствии бухыкал пару недель, пока аж в Пури не надышался океанским воздухом.
съездил на басстэнд. первый автобус на Джанси в пять утра. договорился с рикшей на полпятого, он кивает головой по индийски - фиг поймёшь, что хочет сказать, может "очень рано". беру его номер телефона. покупаю пять штук манго, самосы на ужин и к кофе на утро и в отель.

расходы 4.04.10
тук -60+40р,
яйца -15р,
манго -80р,
вода -50р (3 литра),
еда -20р (за два подхода),
самосы -50р (понравились),
курта -300р,
овощи -10р (помидоры, огурцы, чеснок),
билет в темплы -250р,
звонок домой -50р,
итого -925 рупий

5 апреля

проснулся рано, собрал шмотки и на выход. дверь закрыта решёткой на замке. обслуга спит тут же, расстелив на полу подобие матраца и закутавшись с головой.
гремлю замком, рассчитываюсь за отель и выхожу на улицу. тукера нет. звоню, а в ответ тишина - конечная засада в Каджурахо. до первого автобуса 30 минут. поблизости никакого транспорта. двигаю пешком. не я один такой. догоняю парочку девушек, "где дорога на басстэнд?". машут в искомом направлении, вроде иду правильно. пара перекрёстков (хорошо, что зрительная память у меня на высоте) и я на басстэнде. автобус почти полон и практически забит студиозусами. девушки тоже спешили на него. отправляемся вовремя. бас полон, все места заняты, проход тоже. но это не долго. через примерно час студенты покидают бас. но их места тут же занимаются. до самого Джанси автобус под завязку.
опять дорога длинною в пять часов.

колодцы. часто с помпами



Индия, Индия, Индия ...

реки попадаются как полноводные, так и высохшие совсем. причём, высохшие совсем не всегда мелкие речушки. зачастую русло широко и глубоко

Индия, Индия, Индия ...

очень часто в руслах рек аборигены выкапывают ямы, чтоб вода хоть немного сохранилась для полива и скота.
то же самое делают в любом удобном месте, где есть надежда, что вода просто не уйдёт в почву. особенно это заметно возле железных и авто дорог.

очень поразили деревья без листвы, но с цветами.
фото на телефон. зачастую не успеваешь достаь фотоаппарат и приходится фотографировать телефоном или брать стопкадры с видео

Индия, Индия, Индия ...

проезжаю Орчу. довольно таки известное туристическое место. на берегу полноводной реки (а вроде даже на острове) очередной махараджа выстроил замок. я его видел издалека, но впечатлил. Орча всего в 10 км от Джанси, но траблы с билетом не позволили её посетить.
посетил во вторую свою поездку. рассказ здесь
http://www.yaplakal.com/forum3/topic959113.html?hl=

запомнилась Орча мне и другим. диким для белого человека поведением аборигенов. то что мужики справляют малую нужду где хотят, я привык. то что утром вдоль дорог сидят индийцы и индийки (гораздо реже и стараются или встать, типа - я здесь стою и думаю, или присесть хоть за каким-то укрытием) тоже.
а тут в трёх метрах от автобуса стоит и мочится мужик, рядом пристроилась женщина, вышедшая из автобуса. тут же осуществляется посадка на бас, продают воду, мороженное и т.п. надула лужу, отряхнулась, поправила нарядное сари и пошла по своим делам.
ИНДИЯ!

приехав на жд вокзал в Джанси, сразу озаботился билетом.
прямого поезда до Аурангабада не было, но вечером был поезд, близко проезжающий.
занимаю очередь в кассу и буквально через 15 минут у меня в руках билет. я радуюсь, но рано.
выхожу на привокзальную площадь. меня опять окружают тукеры. среди них старый знакомый, тот который подвозил на басстэнд и сажал в автобус до Каджурахо. спрашивает куда на этот раз я еду. показываю билет. тукер качает головой. объясняет, что билет плохой и предлагает взять другой билет на другой день, а пока он найдёт мне отель и повозит по местным задворкам.
происки индуса отвергаются, но зерно сомнения появилось в душе. пытаю тукера и его сопровождение и выясняю, что билет wait, т.е. я в так называемом вэйтлисте. билет мне продали, но без места. в принципе ехать можно, но дорога дальняя 12-14 часов (точно не помню) и предстоит ночь в поезде. а без места, как-то не комфортно будет ночью. днём я бы перекантовался, но спать на полу - я не до такой степени окунулся в Индию.
тукер подводит к терминалу, вводит номер билета - моя очередь -21. то есть впереди 20 человек также желающих прокатиться на этом поезде в слиппервагоне. тукер объясняет, можно проверять свою очередь, но за два часа всякое движение в ней прекращается и лучше сдать билет.
ищу зал ожидания. план у меня есть. даже без места, но уехать на этом поезде, хоть в общем вагоне.
прогуливался по вокзалу и заметил, что кто-то вошёл в випзал. заглянул. там одна семья - мужик с женой и ребёнком и его тёща. комната большая, диваны, кресла, столики, тв 29".


Индия, Индия, Индия ...

ну я и расположился рядом с випсемьёй. главной, по поведению, была тёща. видно она была випперсоной.
только я уселся, как мальчик лет пяти подбежал ко мне, поклонился, коснулся моих кроссовок и сложил ладошки у своего лба. я растерялся. но его родители и бабуля ноль внимания.
так я и просидел в мягком кресле, почитывая книгу. через часа четыре семья ушла. ко мне присоединилась пара немцев. но появился служащий и начал громко объяснять, что это не зал ожидания. покричав, он ушёл.
я уходить не собирался. попросив немцев присмотреть за рюкзаком, пошёл в душевую. в випзале она метров 20кв. освежился, вышел к аппарату, проверить мою очередь. возвращаюсь, а немцев нет. рюкзак на месте. опять появился грозный дядька и начал орать, что это не зал ожидания. поорал и убежал.
я не стал испытывать его терпение и тоже пошёл на перрон.
читая книжку в телефоне. нечаянно нахожу услуги телефонной компании аиртель. оказывается можно узнать движение очереди за местом и через смс. вот вам и нищая страна.
очередь не продвигается. сдаю билет и получаю полную его стоимость обратно.
приближается время прибытия поезда. выхожу на платформу. и опять большой плюс индийским железнодорожным вокзалам - на платформе пронумерованы места остановки вагонов.
имея билет с местом и номером вагона не надо бежать по перрону за вагоном, можно заранее стать там, где остановится именно твой вагон.
приходит мой поезд, народу в вагонах не битком, выбираю тот, где поменьше людей и занимаю место.
поезд трогается и появляется индиец. оказывается я занял его седло. но абориген доброжелателен и, увидев белого мистера, пристраивается на другом месте, потеснив сидящих.
все места в вагоне заняты, даже на багажных полках лежат (сидеть невозможно), как у нас бывало, когда ездили на рыбалку в Дудинку на электричках.
на длинной сидушке (не боковушке) пока по шесть человек


Индия, Индия, Индия ...

между паломником и молодым человеком его жена - муслимка (спряталась от фотоаппарата). фотографирую и показываю результат, все улыбаются, паломник смеётся, очень доволен.
в общем вагоне в купе по 4 полки, как у нас. боковушка не превращается в спальное место и над ней нет спальной полки, только багажная. хотя могут быть варианты.
я сел в этот поезд ещё недалеко от места начала его движения и пока народу было не много. парень хипповатого вида напротив меня на боковушке потихоньку закуривает самокрутку, прикрывшись ладонью. благо окна открыты.
вагон постепенно набивается людьми. зашли три женщины, одна с грудным ребёнком. в соседнем купе вроде как попросила место для неё, но никто даже не шевельнулся. она и её товарки спокойно размещаются на полу. не они первые.
постепенно места на полу занимаются полностью.
куривший самокрутку собирается выходить и зовёт меня на своё место. я потом оценил его поступок. на длинных полках внутри купе уже по ДЕСЯТЬ человек. на боковушках умещаются по трое. один я, как король - занимаю отдельное место на боковушке.

внутри купе вторая полка

Индия, Индия, Индия ...

места на полу, моё колено внизу по центру

Индия, Индия, Индия ...

в такой обстановке кондукторы не появляются - пройти трудновато. можно смело ехать без билета.
но различные торговцы как рыба в воде. и + ни одного попрошайки.
я шибко кашляю, сказалась холодная водичка в Каджурахо. стараюсь смазать горло горячим чаем. облегчение приходит, но ненадолго.
в вагоне едут не нищие, хотя и много оборванцев (индусы небогатые редко обращают внимание на свою одежду, с дырками, разошедшаяся по шву, грязная от спанья на полу). много студентов. есть и вполне обеспеченные. на одной из станций сел прилично одетый мужчина с двумя взрослыми дочками. все в золоте, с дорогими чемоданами. девчонки пристроились на краешек сидушки и чемодан, а папа сидел то на полу, то на чемодане. билетов нет, а ехать надо.
обстановка вполне дружелюбная, только иногда кого-то вынуждают подвинуться. села какая-то группа молодых ребят школьников. тренер или преподаватель пораспоряжался в вагоне, пристраивая подопечных. хоть и на повышенных тонах подвигал тех, кто по его мнению занимал слишком много места, но без рукоприкладства. у нас бы давно текли реки крови.

если не хватает места, может пригодиться и вентилятор

Индия, Индия, Индия ...

есть места. после большой станции рано утром

Индия, Индия, Индия ...

пол не совсем чистый, но и не совсем грязный. в АС слипперах (с кондёрами и наглухо заклеенными окнами), пользуемых индусами побогаче, бывало и больше мусора на полу.

на фото с паломником окно без решётки. это пожарный выход. решётка есть, но её можно поднять. обычно такие окна во вторых и предпоследних купе вагона. решётка красного цвета. в остальных купе решётки приварены намертво и при аварии фиг вылезешь.
я насчитал в своём купе в самый пик заполненности ТРИДЦАТЬ ОДНОГО человека. и то, я занимал один целую сидушку сбоку.
представте себе количество пассажиров во всём вагоне. как минимум при полной загрузке более 200 человек.
при учёте, что общие вагоны идут сразу после локомотива и первыми попадают под удар при столкновении, ужас охватывает при мысли, что там может твориться. тем более пассажиров там никто не считает и фамилии, как в остальных вагонах, никто не спрашивает.
фигли - миллиард населения. сотней больше, сотней меньше.

расходы 5 апреля

отель -350р,
бастикет -120р,
вода, чай -40р,
тук -40р,
итого -550р.

6 апреля

ночь в общем вагоне прошла спокойно. даже удалось подремать.
многие едут на небольшие расстояния, в основном до крупных городов, но есть и такие, коих тоже не мало, кто едет сутками.
паломник с фотографии чуть повыше, мужик напротив и другие продолжили путь без меня.
я покинул сие средство передвижения около 8 часов утра.
сначала планировал выйти в Джалгаоне, но сверившись с атласами (в одном дорога к Аурангабаду от выбранной станции обозначена, как чуть ли не грунтовка, а в другом, как дорога республиканского значения), решил подобраться к Аурангабаду поближе.
ещё хочу отметить особенность. зачастую в атласе жд дорога проходит не через город, хотя город не маленький, а рядом, по карте в 1-2 миллиметрах, и создаётся впечатление, что остановки там может не быть. не совсем так. надо просто попытать аборигенов - станция какая-никакая будет, просто название у неё может совсем не совпадать с наименованием города.
таким образом доехал я до Челисгаона. на станции, не избалованной туристами, хелперов практически нет. первый подошедший сразу проводил меня к стоянке моторикш и за 20 рупий я умчался на басстэнд до Аурангабада. (именно так "басстэнд до Аурангабада", ибо басстэндов может быть несколько, поэтому сразу надо говорить, куда планируешь ехать на автобусе).
10 минут и я в басе

Индия, Индия, Индия ...

ещё 5 минут и мы трогаемся. дорога сначала идёт по равнине, но потом начинаем забираться на горушку

Добавлено в 04:36
извиняюсь. отвлекают.
надеюсь, за два/три часа разберусь.

Индия, Индия, Индия ...

продолжу

виды замечательные, но только никто не останавливает бас для моей фотосессии.
забрались на гору, я ожидаю спуска, но его нет. так в дальнейшем и ехали. то ли спустились незаметно, то ли забрались и дальше ехали по плато (по картам так и не понял). проехали озеро, довольно крупное, с рыбаками на нём. отметил для себя, но так и не поехал потом к нему, хотя время было, но жара и неважное самочувствие из-за холодной каджурахской водички.
Аурангабад славен не только близостью к Эллоре с комплексом храмов, вырубленных в скалах, но и расположенными рядом (не более 160 км) комплексом пещерных храмов Аджанты с росписями на стенах и живописными развалинами.

про Аджанту, посещённую во вторую поездку
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1034201.html?hl=

снял номер в отеле рядом с басстэндом.
когда осматривал номера, парнишка, что меня сопровождал, выдал великую тайну- реальную стоимость номера, за что и получил от меня 10 рупий, а от администратора - выговор.
хозяин отеля не совсем дружит с головой. отель недавно построен и во всех номерах стены выкрашены в очень темно- коричневые, -синие, -фиолетовые цвета.

пытаюсь отдохнуть с дороги, но очень жарко - номер на солнечной стороне. меняю номер и спать.
дреманул около часа, кашель замучил. помня засаду с билетами, двигаю на жд вокзал за билетом для дальнейшего продвижения на юг.
фиг вам.
билетов на ближайшее время нет. кассир объясняет про таткалтикет и предлагает придти завтра к открытию кассы.
провожу вечер шляясь рядом с отелем и пробуя аборигенскую еду с макашниц. вполне съедобно. тут же предлагают сок лимона, разбавленный водичкой со льдом, солью и ещё какими-то специями. пробую. ото льда желательно отказаться, а воду для напитка выбрать из бутылки ("soda"), но не всегда успеваю или просто забываю. но опыт удачен. напиток вполне приемлем. вместо соли можно выбрать сахар. но тогда лучше сразу купить бутилированные напитки из лимонного сока, коих множество, как с газом, так и без. пробую арбуз (продаётся нарезанный)- не сладкий и тёплый.
напробовавшись местных вкусностей иду почивать.

расходы 6 апреля
вода, чай -100р,
тук -90р,
бастикет -67р,
арбуз -5р,
отель -600р(две ночи),
еда -30р,
справочник жд -35р,
бою -10р,
итого -937р

7 апреля

утро началось с очереди за билетом.
немного наглости с моей стороны, небольшой конфликт с аборигеном (пришёл, когда в в кассу для иностранцев и обладателей золотых кредиток уже была очередь из сотрудников турагентств) и я счастливый обладатель билета из города Пуне(Пуна) до Коллама на западном побережье Индийского океана в штате Керала.
напрямую из Аурангабада туда поездов нет. и я выбрал наиболее оптимальный маршрут с меньшим количеством пересадок. билет в АС слиппер. более суток предстоит провести в ещё не познанном кондиционированном вагоне.
до Пуне планирую добираться на басе. сразу с жд вокзала захожу на басстэнд и выясняю, что автобусов до Пуне немерено, каждый час. висит реклама автобуса с кондиционером (почему-то по всей Индии это "вольво", так и указано на рекламе). но время отправления этого автобуса 7 утра. ехать до Пуне 5 часов, а поезд у меня вечером. решаю ехать на обычном басе.
тут же узнаю на каком автобусе добираться до Эллоры. занимаю место и через час меня высаживают у главного входа в, так желаемый мною увидеть, комплекс храмов.
в комплекс храмов входит 31 темпл вырубленный в скале.
это фото самого большого №16. он расположен в центре. (координаты 20*1' 25"N 75*10'44"E) остальные расположены в склонах скалы слева и справа. они значительно меньше.

Индия, Индия, Индия ...

фото из инета


Индия, Индия, Индия ...

и это высечено из скалы без возможности исправления, вообще без права на ошибку.
слов нет ...

просто пробежаться по храмам не получилось.
у одного из небольших темплов присел переварить увиденное. пока сидел, рядом сидела и птичка, вертела головой, рассматривала меня и не улетала.
потом её спугнул бурундук. ну и я пошёл к выходу.
желающих посетить комплекс становилось больше. приехали большие порядочные автобусы, много легковых машин. но всё аборигены.
у входа в комплекс перекрёсток и пара-тройка незатейливых кафешек. посидел, выпил несколько стаканчиков чая. посмотрел как водилы объезжают коров, стоящих прямо на перекрёстке. что интересно, в самом городе не видел ни одной коровы.
застопил бас и через час был уже в Аурангабаде на басстэнде.
опять прогулка по местным едальням, сок лимона с солью.
прикупил себе фруктов и в отель, пережидать жару.
во второй половине дня озадачился покупкой курты, аналога пошитой мне в Каджурахо. эта после стирки потеряла вид.
беру тукера и на поиски биг шопа. он оказался "биг базаром". так называется сеть магазинов. перед магазином лавка с соками. подхожу, но ничего не пробую - всё из банок, консервированное.
зато внутри и едальня и соки нормальные. брожу по этажам, ищу курту. нашёл. но нет моего размера. всё мало.
продавцы уже прячутся от меня. заставил перерыть весь запас, но так ничего и не нашли моего размера.
зато увидел что-то типа саронга-полотенца.
многие индусы таскают с собой на шее как шарф или вокруг бёдер и используют, и как платок, и как полотенце и как саронг. посмотрел размер. на этикетке написано 150*75 см. -подходит. взял, а в отеле развернул и увидел, что размер ровно в два раза меньше. пришлось пользовать только как полотенце. но стоимость порадовала - 46 рупий (стоимость на этикетке, на всех товарах в "биг базаре" этикетки с ценой). набрал ещё всякой воды, фруктов (манго от 60 до 180 р/кг, арбузы есть по 6, есть по 9 р/кг- самые дешёвые в Индии) и в отель.

расходы 7.4.10
тук -260р,
трэйнтикет -1730р,
бастикеты -40р,
Эллора -250р,
питьё -114р,
еда -30р,
фрукты -60р,
полотенце -46р,
итого -2530р.

8 апреля

спал хреново. кашель замучил. жаль, алкоголь мне противопоказан. накатил бы стакан и выспался бы и выздоровел. а так - пока культурная программа отменяется (можно было съездить к пещерам Аджанты с фресками и на развалины Даултабата).
Даултабат вроде видел издалека, а пещеры Аджанты по отзывам в инете после Эллоры не впечатляют. успокоив себя таким образом, двигаю на поиски аптеки и заодно поискать, кто же мне пошьёт новую курту.
сразу скажу, с куртой не повезло. а аптеку, вернее лавку в которой торговали всякой фигнёй, в том числе и медицинской, посетил. бью себя в грудь, кашляю. продавец понятливый, даёт леденцы от кашля с интересным названием "Алекс". может помогает только Алексам. надо употреблять по одной утром и вечером. съел весь запас из 10 штук за день. эффект, как от чашечки чая.

задворки


Индия, Индия, Индия ...

свиньи, как и коровы, бродят по всей Индии. белые свиньи редки, как и белые мистеры. в основном черномазые чушки.
но если корова для индусов священное животное, то свинья грязное. да и с чего свиньям быть чистыми, если они шарятся по помойкам в Индии, где просто улицы, как помойки, а что уж говорить про сами помойки.
но едят всех. муслимы и христиане коров, баранов. христиане и атеисты- их же и свининку. правда в едальнях блюд из свинины не встречал, но вот пожалуйста


Индия, Индия, Индия ...

я так понял, что свиньи и коровы на свободе- это как стратегический запас для страны. пока жрать их нельзя, всякие предрассудки мешают. но в тяжёлую годину и до них доберутся. ох эти хитрые индийцы.
буквально в 5 метрах от отдыхающих свиней, нахожу инеткафе. цена самая низкая - 15 рупий час, всего 10 рублей.
отсылаю весточку родным, читаю новости. потом брожу по улицам.
памятники непременный атрибут уважающего себя района города или деревни.
местный Ленин

Индия, Индия, Индия ...

несколько фото с улиц Аурангабада:
фиолетовая акация, которая так меня поразила в отчётах путешествовавших по Бутану и Непалу

Индия, Индия, Индия ...

хотел сфотографировать симпатичный домик и тётки увековечились

Индия, Индия, Индия ...

пока потихоньку продвигался в сторону своего отеля, был атакован попрошайкой с какими-то культовыми принадлежностями. в хорошем настроении от удачной прогулки (запасся таблетками, проверил и отправил почту, напился кофе по дороге), дал тётке пятёрку. она нарисовала мне на лбу красную точку (вроде называется "тиЛАка). тут же рядом храм, пытаюсь войти, но бравый охранник противится. вот так и давай пожертвования. и третий глаз не помог.
на переходах не морем, а улицами Аурангабада, пробую местную пищу из едален для аборигенов. сегодня можно рисковать. в дорогу только завтра.
возвращаюсь в отель, подъедаю фрукты, закидываюсь колёсами ака таблетки от кашля.
тают мои запасы местных дензнаков. после полудня выдвигаюсь на поиски банка и просто пройтись, на людей посмотреть и себя показать.
банков много, но нигде не меняют долляры на рупии. нахожу госбанк Индии. но и там неудача. меня посылают. прошу написать адрес на бумажке - непонимание. и иду я дальше, зноем гонимый, солнцем палимый.
наконец попадается ситибанк. захожу. белому мистеру уважение - сажают на кожаный диван, приносят водички, почему-то два стакана. видно я так плохо выгляжу. девушка что-то щебечет на хинди и по английски. я ей на чистом русском матерном объясняю мою проблему и она всё понимает. приходит сикх- красавец мужчина под два метра ростом плюс тюрбан.
берёт мои грошики, что-то считает, куда-то убегает, приходит с клочком (именно с клочком) бумажки, на которой карандашом нарисованы его расчёты.
спрашивает "гуд ли? мистер". я говорю "гуд" и получаю пачку местной валюты. и я опять на коне.

по дороге употребляются местные вкусности.
наконец-то нашёл искомоё - в автобусе до Каджурахо со мной ехала пара испанцев (папа со взрослой дочерью) и они перекусывали какой-то ботвой, запечённой в кляре с запахом чеснока. обожаю чеснок и мой нюх меня не подводит. порция, даже не знаю чего, всего 10 рупий.
потреблялось потом везде, где встречал.
называется пакора. в каждой местности разная. состоит из рубленой зелени/овошей, замешанной с жидким тестом и приготовленная во фритюре.
пробую свежевыжатый сок апельсина. апельсины зеленоватые и сок фигня полная, как из травы. но 10 рупий с меня содрали. попадается сокодавилка для манго. и её продукция тестируется. манго, как всегда на высоте. напробовавшись всего, на что глаз лёг, отправляюсь в отель переваривать.

расходы 08.4.10
тук -30р,
еда -66р,
напитки -142р,
инет -15р,
таблетки -40р,
итого -293р.

9 апреля

утром проснулся весь разбитый. выспаться не удалось. всю ночь бухыкал. таблетки помогали на полчаса, не больше.
вроде как и температура появилась. выпиваю аспирин, но что-то горчит. блин, перепутал и выпил левомицитин. догоняюсь аспирином.
по-моему левомицитин антибиотик. и вроде как в связке с аспирином хоть немного принёс облегчение.
собираю шмотки и на басстэнд. по дороге прощаюсь с таксистами. повеселил я их в начале моего пребывания в этом городке.
проходил мимо и был атакован вполне нормально выглядевшей тёткой, которая тусовалась рядом с таксистами. она налетела на меня аки коршун с протянутой рукой. но я то не лыком шит. перехожу в контратаку тоже с протянутой рукой. тётка замирает, как изваяние. таксисты ржут. потом они меня всё время, сколько не проходил мимо них, приветствовали.
на платформе, с которой отправляются басы на Пуне, стоит здоровый "вольво". хотя время его отправки по расписанию уже давно прошло. покупаю билет и сразу отправляемся. как будто меня ждали.
в басе народу мало. билеты дороговаты, но чуть позже пассажиров наберётся почти полный автобус. но я буду единственным белым и всю дорогу до жд вокзала в Пуне просижу один на спарке.
дорога отличная. почти всё время двухполосная.
проезжаем поля электроветряков, которые тянутся на десятки километров. остановки только в крупных городах и один раз на спецстоянке на полпути.
такие стоянки для пописять, покушать, ноги размять диференцированы. есть для супербасов, на коем я еду сейчас, и для басов попроще.
места таких остановок выбираются, скорее всего, с учётом кошелька возможных пассажиров, с предпочтениями водителей или хозяев маршрута. наверняка или водилы, или хозяева имеют проценты или мзду за завозимых на точку клиентов.
на описываемой стоянке даже был служащий, записывающий в журнал время прибытия и отправления всех авто на стоянке. кроме того имелся хороший ресторан, чистые туалеты, небольшой парк с козами, утками и страусами.


Индия, Индия, Индия ...

на басе доезжаю до Пуне. город большой. для многих является перевалочной базой - крупный жд узел. он то мне и нужен.
хорошо, что предупредил водилу, что мне на жд вокзал. остановили под забором с колючкой. оказалось - тыльная сторона вокзала.
до поезда у меня ещё часов пять. отсиживаюсь в зале ожидания под кондеем с короткими вылазками по вокзалу.
отдыхающие кули, ака грузчики-носильщики


Индия, Индия, Индия ...

по всей Индии их отличительная черта - красные рубахи и наличие бляхи с номером.
увидев, что я их фотографирую, один из стоящих пинками растолкал пару человек и смеясь объяснил им, что их снимают.
тут же, на вокзале в Пуне, впервые воспользовался вокзальным кафе. отличаются от многих едален вне вокзалов своей чистотой. почти везде делятся на вег и нонвег. был покорён "малаи кофта". год прошёл, а слюнки текут. и кофе чёрный вполне нормальный.
несколько дополню про "малаи кофту":
в последствии пробовал в различных районах Индии, запомнилась в районе Леха - очень сладкая и с грецкими орехами, а в Орче ингредиенты видимо измельчали на ступе из песчаника - песок хрустел на зубах. но везде вкус на высоте.
дождавшись поезда, занимаю своё законное место в АС слиппере. для этого пришлось согнать пару индусов и более компактно усадить семью с двумя девчушками.
с этой семьёй так и ехал потом до самой Варкалы. дети как дети. а вот за стенкой в соседнем купе ехала семья то ли с дебилом, то ли недоумком лет 6-7. он орал как резаный каждые 20-30 секунд. лазил по полкам и ОРААААЛ. причём все сидели смирно и не обращали на него внимания. ни его родители, ни соседи по вагону. но я то не индус, к такому не привык. спросил чей ребёнок и поинтересовался у родителей -"он у вас сумасшедщий, везёте в госпиталь". родители удивились моему интересу, но ор прекратился.
а мои соседи поинтересовались в свою очередь откуда мистер. узнав, что из России, успокоились.
вагон АС хорош тем, что работает кондиционер и температура в нём вполне комфортна. но затемнённые намертво заклеенные окна не дают полной мерой почувствовать Индию. зато отношение индийцев к чистоте проявляется во всей красе. весь мусор, как то - обёртки от мороженного, пакеты из под еды, салфетки, одноразовые стаканы и др. посуда, просто выбрасываются под сиденья. и через некоторое время вагон напоминает свинарник.
в вагоне есть проводник, но он появляется только для того чтобы выдать или собрать бельё. в другие разы в подобном вагоне проводники иногда подметали. но не в этот раз. плюс такого вагона, что в него не пускают попрошаек. но они меня и так сильно не трогали. поэтому в последствии старался брать билеты в обычные слипперы, без АС, но с открытыми окнами.
ехать мне надо было больше суток, две ночи. дорога должна идти вдоль западного побережья. каково же было моё удивление, когда через сутки я оказался почти на восточном побережье, всего в нескольких км от Ченнаи (Chennai, бывший Мадрас) на станции города Tirupati.
дорога так и шла вдоль западного побережья, но поезда в Индии ходят не совсем подчиняясь логике белого человека. проехав от Пуне немного на юг, поезд взял на юго-восток и доехав почти до Ченнаи, наконец-то повернул к западу и двинул к желанному штату Керала.
ради интереса, посмотрите на карте путь от г.Пуне (немного на юго-восток от Мумбаи-Бомбея) до г.Коллама (почти на самом юге страны) и посмотрите где находится Ченнаи (Мадрас).
первую ночь почти не спал, кашель замучил до такой степени, что боясь разбудить соседей, выходил в тамбур. холодная водичка, будь она неладна.

расходы 9.4.10
бастикет -370р,
еда -82р(кафе на ждв в Пуне),
кофе -15р(там же),
вода, чай -42р,

расходы 10.4.10
еда -22р,
чай -15р,
итого -546р.

11 апреля

билет у меня до Коллама, но поезд идёт через Варкалу и я проезжаю ещё пару лишних часов. и опять сталкиваюсь с географической безграмотностью аборигенов. практически никто из попутчиков не может мне точно сказать где мы и какие станции проезжаем. хорошо, что на станциях при въезде на неё и на выезде, а также иногда и на территории станции есть указатели названия. главное их правильно прочитать, а потом найти в атласе. к счастью выхожу там где хотел и, поймав тук, двигаюсь к отелю.
дорога запутана, с кучей поворотов и явно не по главным улицам. не радует.
наконец я на берегу океана, а вот и мой отель. цена дороже, чем писалось в инете, но вполне приемлема. всего 200 рупий/сутки за большой номер с чистыми стенами с чистыми простынями, только без тв.

Индия, Индия, Индия ...

весь балкон на втором этаже мой. номер справа. центральная дверь ведёт в холл на этаже, но она закрывается с балкона и я таким образом являюсь его единоличным хозяином.
хотя это не особо и надо. во всём отеле был замечен один постоялец, кроме меня, и кто-то подавал признаки жизни в соседнем номере, но не долго. на первом этаже номерА и какая-то аюрведическая контора. чем они занимаются я не понял. видел там пару человек, сидели днём при свечах. меня не трогали. и то хорошо.
единственный минус - из отеля не виден океан, хотя шум прибоя слышен хорошо. океан закрыт зеленью.

+ отелю за спуск к океану.
Варкала это помимо города ещё и большая зона отелей, расположенных на обрыве над пляжем. и спуск к водичке от большинства отелей по редким и высоким лестницам с высоты 4 этажа. спускаться легко, а вот подниматься не совсем радостно. мой и ещё один отель расположены в естественной ложбине и ступенек к океану менее чем на один этаж. к тому же они нормальной ширины, в отличии от спуска по обрыву.

фото 67


Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

возможно в дальнем конце полосы отелей спуск на пляж тоже пологий, но я туда не дошёл. а доехать туда невозможно, по крайней мере по дорожке над обрывом. машины проезжают по ней от площади со стоянкой такси и рикш всего метров на 200, рикши метров на 500

Индия, Индия, Индия ...

дальше узенькая тропка с кое-где обвалившимся в обрыв краем. полоса отелей тянется на сколько видит глаз. а глаз видит на пару км, не дальше, из-за изгибов местности.
в далеке видно, что обрыв становится ниже, но туда я не доходил. ибо вдоль дорожки всё одно и то же. кафешки, магазинчики, салоны тату и интернет и немного в глубине отельчики. в магазинах и кафешках, рассчитанных только на отдыхающих один ассортимент и блюд, и товаров. цены разнятся на 5-10 рупий. и цены отнюдь не индийские. самопальные шлёпанцы, типа вьетнамки стоят 600 рупий. цену удалось сбить до 250. но чисто из интереса. так как качество такое, что развалятся через пару часов носки.
фрукты отсутствуют, только в кафешках в виде салатов по дурным ценам.
единственное, что порадовало в кафе, это наличие обыкновенного чёрного чая. на радостях сидю и обпиваюсь чаем с лимоном. кашель не прошёл, чай горячий и ствановится немного легче.
ходить по пляжу в кроссовках не очень удобно. да и с кашлем надо бороться чем то. беру такси и отправляюсь в город за покупками.
городок небольшой. но дорога в него идёт по кривым улочкам и довольно таки далеко. обычно я стараюсь добираться пёхом. но в Варкале не рискнул ни разу.
сразу нахожу обувную лавку и покупаю себе супер сандалии. у меня 45 размер, что в Индии большая редкость, как показал опыт. а тут сразу несколько моделей на разный вкус. причём цена на вполне цивильные штиблеты ниже почти в два раза цены на шлёпы на берегу.
двигаю за таблетками. девуська в аптечной лавке на мой показательный кашель отправляет меня в госпиталь. но я знаю волшебное слово- "Алекс". на свет извлекаются таблетки и я радостный с таблетками и тапками брожу по торговым рядам.
меня манит запах жаренной на вертеле курицы. беру половину за смешные деньги - 55 рупий.
перекусив, затариваюсь фруктами, овощами, водой и в отель.
полуденную жару пересиживаю в кафе над обрывом. на пляже жарко, а в кафе ветер доносит запах океана и шум волн. над обрывом парят орлы. благодать.

аборигены в 50 градусную жару играют в волейбол, одетые по погоде

Индия, Индия, Индия ...

кстати, про аборигенов и погоду:
я был твёрдо уверен, что аборигены, на то и аборигены, чтоб легче переносить тяготы и лишения ..., в т.ч. и жаркий климат. но заметил, что и они страдают от жары не меньше белого мистера.
даже иногда, особенно по прошествию двух недель моего пребывания в Индии, когда потребление жидкости у меня упало до литра в день, я замечал, что потеют индийцы не меньше, а иногда и больше меня.
но при этом, они не отказывают себе в "удовольствии" пощеголять в чёрных брюках, ботинках с высокими голенищами.
аборигенф в равной мере страдают и от жары и от холода.
это они так укутались от +20.
впереди сидящий кроме кепки соизволил ушки прикрыть платочком


Индия, Индия, Индия ...

но вернёмся в Варкалу. мне таки удалось прикупить курту. дешевле чем в Каджурахо, но лучшего качества- не садилась после стирки. вот и магазинчики в турзоне пригодились.
вечером в отеле делать нечего. телевизор не бухтит. тишина, как на кладбище. прошёлся по улочке вдоль обрыва. в кафешках вечером выкладывают на столы-витрины дары моря. смотрятся блекло, по сравнению с таем. единственное, увидел марлина в полтора метра длиной.
в инете нахваливают Варкалу
"Вечером в Варкале наступает всеобщее оживление. Как только стемнеет, все приобрывные ресторанчики заполняются невесть откуда взявшимися бэкпэкерами с гитарами и дымящимися косяками, а барыги выволакивают деревянные столы к идущей вдоль кромки обрыва тропе, где в свете лампы и раскладывают дары щедрого моря…"
про щедрое море, немножко попозже. а вот оживления вечернего я не заметил. народу не больше, чем днём. после девяти вечера кафешки начинают закрываться. около 11 вечера пошёл купить воды, еле нашёл открытое кафе. и то, сидела парочка, а на соседнем столе уже дремал повар.
а так - посидел над обрывом, подышал морским воздухом.
внизу на пляже заметны огни от телефонов. похоже представители местной фауны- аборигены укладывались на ночь.
не знаю чем они питались на пляже, но водичка пресная там есть. были замечены парочка родников. они там и стирались и мылись. но ввиду некоторой удалённости от мест всеобщего проживания местных, пляж довольно таки чист. тем более, в течении дня по нему бродят тётки уборщицы.

расходы 11.4.10
тук, такси -210р,
напитки -195р,
отель -200р,
еда -89р,
ананас -38р,
мандарины -40р (стоят дороже ананасов и по вкусу не очень),
лайм -10р,
помидоры -10р,
тапки -295р,
курта -250р,
таблетки -42р,
клей -15р (кроссовки подклеить),
итого -1384р.

12 апреля

ночь прошла ужасно. самая скверная ночь за всё время пребывания в Индии.
жара наложилась на мою простуду. про аспирин я забыл. был как чумной. к тому же ноги горели от укусов насекомых.
в номере были комары, но не в таком количестве, чтобы так меня погрызть. скорее всего, это так постарались какие-то земляные мушки. ибо покусан был как мошкой, но до уровня шорт. аналогичное было в тае.
спасался - шёл под душ и не вытираясь ложился на кровать. полчаса под вентилятором можно было дремать.
утром побежал к океану остудить бренное тело в водичке с йодом. но вода, что в душе, что в океане не шибко прохладные. ноги покрыты укусами посильнее, чем дети при ветрянке.
погулял по пляжу. народу почти никого. очень рано. пару белых, таких же неспящих в Варкале, как и я, прогуливаются вдоль прибоя. местные рыбаки уходят в море


Индия, Индия, Индия ...

лодки у рыбаков оригинальные. три бревна связанные верёвками. они заточены специальным образом и разбираются просто развязыванием верёвок. верёвки развязали и положили брёвна для просушки


Индия, Индия, Индия ...

погода не мрачная, как кажется по фото. просто ещё очень рано. удобство пляжа Варкалы ещё в том, что солнце появляется на нём только около восьми утра. западное побережье и высокий обрыв этому способствуют.
проводив рыбаков в океан, возвращаюсь в отель. надо починить кроссовки. думал, что смогу прикупить новые на месте, ибо на Украине, откуда стартовал, был ещё не сезон для лёгкой обувки (предпочитаю кроссовки с сеткой, продуваются и лёгкие). но или размера нет, или тоже не совсем лёгкие. обнаруживаю, что забыл нитки для ремонта (из парашютных строп). но есть рыболовный шнур. воспользовался им.
чуть позже совершаю забег по магазинам в поисках противомоскитной мази. нашёл. потом сидел в кафешках, а именно на них я грешил наличием вредной живности, только намазавшись антимоскитоном. помогло. но несколько дней ходил как поражённый - все ноги в укусах.
весь день прошёл в прогулках по песочку, попивании чая с лимоном, просто просиживании штанов и вдыхании морских ароматов. аппетита нет. жарко.
попробовал взять билет на поезд из Каниякумари или других городов рядом до Пури. фигвам. только вэйтлист. на всяк случай забиваю его.

расходы 12.4.10
интернет -60р(40р\час),
напитки -85р,
антимоскитон -150р,
итого -295р.

13 апреля

с утра опять прогулки по пляжу.


Индия, Индия, Индия ...

искупался. не очень удачно. волны не хилые. и меня на выходе бортануло так, что я кувыркался под водой, как в миксере. выполз на берег с ободранными до крови коленом, пузом и локтем. больше в океане я не купался. выглянуло из-за обрыва солнце и я свалил в отель пить кофий и зализывать раны.
часов около 10 утра с берега донёсся гомон, как с каких-то спортивных соревнований. вышел посмотреть - толпы индусов ломятся к океану. где они взялись, не знаю. но порядка пары сотен аборигенов с гиканьем бегут к воде и растягиваются цепочкой по берегу. в воду никто не лезет.
надо отметить, что плавать индийцы не сподобились. только за рыбаками замечал способность эту. вот так они купаются


Индия, Индия, Индия ...

видимо культпоход к океану какой-то общины.
ещё и утром, и в течении дня наблюдал процессии к океану. но уже ярко выраженного религиозного характера.
если приехавшая толпа была разномастной (мужчины, женщины, дети в разноцветной одежде), то эти в основном в светлых одеждах шли гуськом друг за другом под предводительством одного, шедшего немного в сторонке. и они молились на океан и делали подношения в виде цветов, фруктов.
но ИНДИЯ-с, бросив в океан цветы и фрукты, тут же бросали пакеты, в которых они это принесли.
цветная кучка - пакеты из под подношений


Индия, Индия, Индия ...

другого слова, кроме как "свиньи" на ум не приходит, сначала. а потом, поразмыслив, прихожу к выводу, что это всего лишь отрыжка цивилизации. они вели себя так столетия и просто не приспособились к новым реалиям типа полиэтиленовых пакетов, бутылок и прочая.
хотя определённые сдвиги есть. и нам можно было бы кое-что позаимствовать. имею в виду запрет на использование полиэтиленовых пакетов в некоторых регионах страны.
очень хотелось порыбачить. но понаблюдав за рыбаками, даже не стал доставать снасти.
волны у берега очень мощные. в такой волне ловил в Индонезии на Суматре. но там были и местные рыбаки со спиннингами. а здесь рыбаки уплывали на лодках далеко в океан и улов у них был не впечатляющий. даже чаек не было на берегу и над водой


Индия, Индия, Индия ...

в одной из кафешек заметил кошака. хозяин его собирался отлупить. вмешался, спрашиваю за что. оказывается спёр пять рыбёшек. но по виду котика, не скажешь, что он каждый день рыбкой питается, хоть и живёт у океана.

расходы 13.4.10
инет -50р,
вода, чай -140р,
еда -20р,
итого -210р.

Индия, Индия, Индия ...

14 апреля

день начался с приключений.
жара меня достала и я решил двигать дальше. цель - самая южная точка материковой Индии - Каниякумари.
собрался, выхожу к ресепшн. а там никого. мне надо оплатить ещё две ночи - 400 рупий. уходить не заплатив, как-то не очень.
хожу по территории и ору. в ответ тишина. появились только аборигены из соседних домиков. объяснил им ситуацию - стоят, чего-то ждут. пришла на мой рёв белая леди. интересуется чё так ору и стоимостью номеров. показываю ей свой номер, она довольна. ещё больше довольна матрацем (специально подавила рукой) и прайсом.
возвращаюсь к ресепшн, никого, только зрители из местных. я ещё поорал. местные разбежались. а время поджимает. ехать мне не далеко, но не хочется застать в дороге самое пекло. покричав ещё немного для очистки совести, иду на стоянку такси. так и не заплатив, уезжаю на туке на жд вокзал.
просидел на вокзале ещё час (поезд опоздал на час), постоянно оглядываясь и высматривая погоню.
но так за мной никто и не примчался. приходит поезд и я сажусь в невиданный вагон.
купе, как у нас отгорожены дверью от коридора. но присутствуют, забранные решёткой с возможностью опустить стекло или железные жалюзи, окна в коридор. на полках, коих всего четыре (две подвесные) - подлокотники. кроме стола как у нас, есть ещё столики между нижними полками и стеной, отделяющей купе от коридора.
оказывается это вымирающий "первый класс" без кондиционера.
по мне, так самый удобный вагон. правда сколько стоит билет в такой вагон, я не смотрел. сам ехал по дженерал тикет - билету без места

Индия, Индия, Индия ...

пейзажи по штату Керала и югу штата Тамил Наду отличаются от видов в центральной Индии. больше зелени. по Керале вообще всё в пальмах, много каналов. штат ими (каналами) и славен. но чистота их несколько поумерила мои желания половить в них рыбку.
несколько фото, сделанных на телефон из вагона

Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

...



Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

красная почва по всей ценральной и южной Индии сыграла со мной злую шутку.
ехал в новых штанах аля "лёгким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты". понятно, что большей частью ходил в шортах, а отстёгнутые штанины валялись в отеле.
пыль осела на шортах и я сначала грешил на производителя - типа быстро выгорели. только потом до меня дошло, что это пыль индийских дорог.
так она полностью и не отстиралась до конца поездки. пришлось иногда щеголять в штанах - зелёный низ, рыжий верх.

доехав за час до Тривандрума, я вышел. мне надо было пересаживаться на другой поезд.
и опять змей искуситель был рядом. но на этот раз я не поддался.
сижу в зале ожидания, кстати первый встреченный мною зал с раздельными туалетами М и Ж и даже отгороженными от зала ширмочками. выходит из М мужик после помывки, повязанный полотенцем и в шлёпах. достаёт из прицепленной к креслу сумки трусы, майку. одевается. натягивает брюки и из заднего кармана под сиденье выпадает пухлый кошелёк. мужик и немногочисленные пассажиры в зале этого не замечают.
но я, и так уже заработавший на бедных индусах 400 рупий, не могу молчать. кошелёк возвращается владельцу. тот чуть не плачет от благодарности.
моя совесть успокаивается. змей уползает. и теперь я с почти чистой совестью могу ехать в один из самых почитаемых индусами городов.
дело в том, что в Каниякумари находится храм какого-то (лень искать точное имя) святого. и кроме того, что индусы толпами съезжаются в этот храм, они ещё и, якобы, почитают за счастье, хоть раз в жизни окунуться в океан именно на самом юге материковой Индии и заодно встретить рассвет и проводить закат в океане. на земле не много мест не материках (острова не в счёт), где солнце и встаёт и садиться в океан.
около часа ожидания и я опять в поезде. обычный слиппер. ещё час с мелочью и прибываем на конечный пункт. дальше дороги нет, но мне пока и не надо.
припасённой инфы по отелям к меня нет. но единственный раз во всей Индии, замечаю на стене вокзала на хинди и на инглише прайс на номера в отелях. причём цены приемлемые.
помогалы ленивы и легко отметаются. иду в город пёхом. метров 200 до главной улицы и с покилометра до скопления отелей.
первый отель пугает своей зашарпанностью и серостью. в отелях поприличней мест нет. обхожу штук пять. благо между входами в них менее 10 метров.
наконец есть номер в отеле на второй линии за 250 р с тв и удобствами в номере.
номер потрёпанный, бельё не свежее. но это не пугает. у меня с собой своя простыня.
в инете полно инфы про грязное бельё в номерах отелей (не имеются в виду отели в гоа). и эта инфа подтвердилась. только в Варкале пока спал на казённых простынях. а так бельё может быть и постиранным, но сушить его могут на земле, камнях, причём в таких местах, где гадят и сами индусы и животные. поэтому бельё мною осматривалось сразу по заселению и если что не так, пользовался своим. например в Агре посреди чистой простыни красовался след от ботинка, видимо обслуге лень было обходить кровать при уборке.
в этом (в грязном стиранном белье) нет ничего необычного. всё в допустимых для индийцев нормах. если у них в порядке вещей просто ложиться на пол в зале ожидания, на перроне

Индия, Индия, Индия ...

в лучшем случае подстелив полотенечко или простынку (даже продаются специальные складные коврики из фольги или травы), то что говорить о постели

Индия, Индия, Индия ...

не раз наблюдал, что в такой же номер, как у меня- на одного или двоих, поселялось по 6-15 человек. и все ну никак не могли уместиться на кровати. спали спокойно на полу. так, наверное, даже прохладней было.
у меня не очень видно на мониторе, но на других можно было разобрать спящего в туалете (туалеты гораздо чище наших где-нить на полустанке)

Индия, Индия, Индия ...

бросил шмотки в номере, привёл себя в порядок и на выход.
вот тут я испытал шок.
заходил в номер и не смотрел по сторонам, да и впереди шли админ и прислуга. я читал в инете, что рядом с городом на островах храм и памятник, но мне они были не интересны- главное, это географическое положение.
а тут

Индия, Индия, Индия ...

так и застыл с открытым ртом.
это вид с террасы перед номерами. из номера тоже видно, но мешают решётка и всякие антенны на соседней крыше, да и жалюзи опущены от солнца. у меня номер угловой и вытащив кресло вечером любовался видом

Индия, Индия, Индия ...

а пока, переварил увиденное и в город.
от отеля двинулся с общим потоком. хотел попасть на самую южную точку полуострова.
по дороге пытаюсь фотографировать, но народу немерянно. к тому же дорога идёт между торговыми рядами. толкотня невообразимая.
ряды торговцев вкусностями и сувенирами, в основном ракушками

Индия, Индия, Индия ...

основная масса народу движется к самой южной точке для окунания в океан

Индия, Индия, Индия ...

некоторые купаются севернее, некоторые просто любуются видом или молятся

Индия, Индия, Индия ...

налюбовавшись видами, покормив нищего зелёным манго (купил себе, но хрустит как огурец, местные едят со специями, не понравилось), двинулся изучать окрестности.
по дороге зашёл к кассам на кораблик на острова. очередь в несколько сот метров (не людей, а метров) не вдохновила. решил наведаться с утра.
жарко, народу до фига. стоит аромат жасмина.
женщины вплетают в волосы

Индия, Индия, Индия ...

перед входом в обычный дом

Индия, Индия, Индия ...

затариваюсь фруктами, перекус и в отель.
вечером выхожу на поиски батареек. те, что были с собой уже сдохли. специально не брал фотоаппарат с оригинальным аккумулятором и аккумуляторы АА (для блондинок- пальчиковые). зарядное таскать неохота, а по опыту прошлых поездок нормальные батарейки не проблема.
но не в Индии. обычно использую специальные Duracell Powerpix. их хватает на 200 фото в среднем. а тут даже турбо нет. везде китайские подделки. еле еле опытным путём подобрал батарейки примерно на 50 фотографий. и потом надо мной дамокловым мечом всё время висела проблема батареек. интересно будет потом посчитать сколько я потратил на батарейки.
вечером же набрёл на едальни со свежей рыбой. целый ряд палаток с различными дарами моря.
выбираю себе рыбку. её чистят, выдирая внутренности через жабры, вернее дырку от них. кидают в ведро со специями, предварительно спросив меня, надо ли. а потом жарят во фритюре. рыбка понравилась.



расходы 14.4.10

тук -60р,
трэйнтикет -76р,
напитки -174р,
банановый пирожок (два) -10р (если бы не диабет, сожрал бы целую корзину, такие вкусные),
отель -250р,
фрукты -40р,
еда -90р (жаренная рыбка 40),
батарейки -100р,
клей -10р (теперь не выдержал жары ремешок от спортчасов кассио),
итого -810р.

ремешок на часах прорезиненный пластик, но или от жары, или от старости начал трескаться. в городе нашёл сапожника и попросил кусочек кожи. коий и подклеил на внутреннюю сторону. но в конце концов пришлось купить новые часы.

15 апреля

часов в пять утра на улице гомон и гвалт. толпы народа валят в сторону южной точки и причала. пока не жарко и сам думаю съездить в храм на острове и к статуе (кассы с семи до 16). выхожу на улицу и все желания пропадают.
очередь в кассы заканчивается как раз у входа в мой отель, а это с учётом всех поворотов около полукилометра. причём стоят не друг за дружкой а толпой. Ленин в мавзолее таких очередей не видел.
думаю, что для форейганов есть лазейка типа отдельной очереди.
фигвам. у ворот стоит добродушный полисмен и пропускает меня к кассам. но у касс очередь вьётся змейкой между ограждениями и чтобы пробиться к кассам надо быть танком.
озадаченный, решаю прогуляться по берегу на предмет рыбалки и просто посмотреть.
вышел на мол. вокруг него рыбацкие сети. спин опять не покидаешь, хотя за самим молом волн нет и рыбаки таскали сетями 1-1,5 килограммовых рыбёх

Индия, Индия, Индия ...

походив по молу, а он на метров 200 уходит в океан, решаю пройти к костёлу или, как говорят в Индии
- кирхе.
иду по берегу и распугиваю почти родных петухов и кур. рыбаки чинят сети, рыбачки провожают меня взглядом.
кирха на территории рыбацкой деревушки. райончик чистый не по индийски. ибо живут там католики

Индия, Индия, Индия ...

ну и сама кирха

Индия, Индия, Индия ...

...

Индия, Индия, Индия ...

довольный, что хоть что-то увидел из планируемого, иду к отелю. (кстати, в городке есть ещё одна похожая кирха, но она севернее, видна издалека, проезжал на басе в сторону Тричи, но не посещал)
сама деревушка со стороны города отделена заборчиком и аркой. вход, а для меня выход, свободные.

по дороге бананасы


Индия, Индия, Индия ...

беру всех по одному для пробы.
у меня уже после банановых пирожков сахар зашкалил и тут не ожидаю ничего хорошего. но хоть раз попробовать местные бананы надо. сразу скажу- не для диабетиков (после таблетки манинила через два часа после пробы бананов сахар за 11). это единственные фрукты повлиявшие на сахар. смотрел и после манго, и после арбузов и дынь, и после личи - норма. виноград не трогал, хотя его навалом, но не стал усугублять.
вернёмся к нашим баранам, то есть бананам.
красные кисло-сладкие, жёлтые с привкусом ванили, зелёные - просто сладкие.
рядом с банановой лавкой замечаю мужичка, который склонился до земли и лупит камнем по камню

Индия, Индия, Индия ...

это оказывается общественной ступкой.
такой маркетинговый ход, завлекаловка к лавке.
возвращаюсь в отель и пережидаю жару.
где-то в начале третьего иду опять к пристани. очередь только между барьерчиками у касс, но из-за её змеевидного вида стою минут 30. наконец-то билет на катерок куплен. всего 20 рупий. столько же, сколько и для аборигенов. удивительно, но наверное здесь не очень надеются увидеть иностранцев. хотя я видел человек десять.
прохожу дальше и попадаю ..., нет, не на кораблик, а ещё в одну очередь

Индия, Индия, Индия ...

она хоть и укрыта от солнца, но тоже в три раза сложена. всего метров на 200-250.
плачут дети, некоторые совсем младенцы. индусы мокрые. вентиляторы не помогают. пекло. или чистилище. не достойные не выдерживают и отметаются.
ещё около полутора часов и вот он кораблик.
но не всё так просто. толпа желающих на него попасть огромна. высаживающиеся паломники складывают на причале спасжилеты. и на кораблик без спасжилета не пройдёшь. вот тут в хитрости индусам не откажешь. зачем считать пассажиров чтоб не было перегруза, если заранее отмерено определённое количество жилетов.
ещё 15 минут и наконец-то остров с храмом

Индия, Индия, Индия ...

внутри комната для медитаций, со звучащим "ОООМММММ", ещё помещения.
кстати про "ООООММММ", комната метров 50 кв. затемнена, свет только от входа и выхода и от экрана, находящегося напротив стены со входом и выходом. из храма невозможно выйти, не пройдя через эту комнату. проход отгорожен небольшой балюстрадой. любой желающий может сесть и помедитировать. только сидеть надо на полу, поджав ноги под себя. вытягивать ступни в сторону экрана нельзя. экран - квадрат со стороной в метра полтора, сияет небесно голубым светом и переливается. в комнате нельзя шуметь. это понятно мне, но не понятно некоторым индусам. семейка аборигенов разговаривает во весь голос. на них шикают. но до идиотов не доходит и их выводят из комнаты побыстрее.
жаль, но фотографировать внутри нельзя.
погуляв по острову вокруг храма, иду на катерок (опять очередь) и переправляюсь на остров со статуей.
посещение острова с монументом, как и возвращение в город входит в стоимость билета на катер


Индия, Индия, Индия ...

статуя огромна (не Мать-Родина в Волгограде или Киеве конечно, но всё же)

Индия, Индия, Индия ...

16 апреля

утро начинается с засады. сначала я сижу в засаде, жду хозяина тикет офиса. появляется его сотрудник и мои ожидания переходят из под солнца в кондиционированное помещение. время близится к восьми, а хозяина нет. хотя он прекрасно знает, как покупать таткалтикет - задержался, промешкался и всё, билетов нет.
без пяти восемь появляется хозяин и теперь я попадаю в засаду из-за его убогого инета. страницы не грузятся. драгоценное время потеряно. 30 минут, результат нулевой.
беру такси и мчусь на жд вокзал в кассы. поздно пить боржоми, когда почки отвалились. так и мне -поздно метаться, если билеты все проданы.
кляну себя за глупость - мог спокойно прийти с утра в кассу на ждв и получить желанный билет.
теперь надо искать пути достижения Пури помимо жд.
ехать в общем вагоне не хочется- это как минимум две ночи, а на полу или багажной полке мне спать не улыбается.
можно попытаться уехать в Ченнаи (Мадрас) и уже оттуда пробовать опять оседлать железную дорогу.
ищу и нахожу басстэнд. есть басы до Ченнаи. в 14.30 прямой. хочу купить билет- кассир что-то пытается мне объяснить. доходит- есть чуть позже (на полчаса) бас с АС, но билет почти в два раза дороже (без АС 350 рупий). прибывают оба автобуса в Ченнай рано утром, около 6 часов. понимаю, что в АС басе покомфортнее будет ночью, беру билет и иду паковаться.
на басстэнд прихожу заранее (чекаут в 12, задержался немного, но не стоит злоупотреблять). автостанция зачуханная. проходящих автобусов нет. народу мало.
самая малообитаемая автостанция из посещённых мною в Индии.
замечаю белого парнишку. присаживаюсь рядом. он видит мой рюкзак и спрашивает -"это всё?" я гордо отвечаю, что "да"(как же- всего килограмм 7, если не меньше, правда ещё в отдельной сумке фото и видео, вода, лекарства).
и тут он показывает мне свой рюкзак. я офигеваю. штук пять книг, одна рубашка, одна майка, трусы. ВСЁ.
причём сидит он в одних шортах и вьетнамках.
вот это минимализм.
пытаемся беседовать.
он из Норвегии. только начал путешествие, впереди четыре месяца по Индии. сейчас едет на Адамов мост (группа из островов и полуострова между Шри Ланкой и Индией).
блин, я расстроен. можно было бы поехать вместе, но у меня уже билет на руках и так резко менять планы я не привык. где он был раньше?
интересуюсь его бюджетом. 250 рупий в день. основные расходы- билеты, отели. я добавляю "и вода". он соглашается.
появляется ещё одна иностранка - щуплая узкоглазая девушка. рюкзак у неё весит не менее чем она сама. обходит нас стороной. норвежец идёт к ней, потом возвратившись говорит -"джапан".
минут через десять наблюдаем картину - японка идёт из туалета, за ней бежит аборигенка и что-то требует. оказывается туалет платный. для меня это тоже новость. до этого все подобные заведения были бесплатны.
вскоре норвежец уезжает.
за ним следом уезжает и японка. я остаюсь один. моего баса всё нет. волнуюсь, попутчиков тоже не видно. но меня успокаивают и с часовым опозданием я и ещё пару человек покидаем Каниякумари

Добавлено в 08:38


пока едем по городу, замечаю wineshop- большая редкость. проезжаем ещё один католический собор. он виден с южной точки Каниякумари, но далековато и я к нему не ездил.
сначала петляем по каким -то городишкам, добираем пассажиров и через час выбираемся на оперативный простор и дорога ложится под колёса.
пересекаем поля с ветряками. они тянутся на сотню км.
ехать в АС басе комфортно, но снимать не очень удобно- окна затемнены.
любуюсь пейзажами и пытаюсь усесться поудобнее. но попутчиков много и меня иногда беспокоят -усаживаются рядом.
обделённый моим посещением Тричи проезжаем ночью. ничего не видно.

расходы 16.4.10
такси -30р,
тук -40р,
отель -250р,
бастикет -630р,
питьё -45р (1,5 литра сока манго в заводской упаковке),
итого -995р.

конец первой части

на фото один из вариантов локалбаса.
я же уехал на "вольво" с АС



Индия, Индия, Индия ...

Подписывайтесь на наш канал