LoLKeK Me

Фотолента поста - Индия, Индия, Индия

Автор: skomoroh58, 10.02.2016 - 12:11

Часть первая и вторая

Маршрут всего путешествия:
Дели- Джайпур- Агра- Каджурахо- Аурангабад (Эллора)- Варкала- Каниякумари- Ченнаи- Пури- Калькутта- Дарджиллинг- Силигури- Амритсар- Дхарсалама(Маклеод Ганж)- Манди- Нагар (Манали)- Шимла- Ришикеш- Дели.
не попал в Тричи, пропустил Варанаси, поцеловал шлагбаум на непальской границе, пожалел обезьянку на границе с Пакистаном.
на берегу океана дней десять, в автобусах от локальных до супер-пупер более трёх суток, в поездах от первого класса до общих вагонов более пяти суток.

Транспорт: поезда, мото и вело рикши, джипы, такси, байк, метро, басы всех видов, 11 номер, лодка для пилигримов.
температура от +55 до замерзания под двумя шерстяными одеялами в штанах, майке и двух футболках.
отели от 175 до 650 рупий.
питание: от уличного до ресторанов, от 10 рупий за набить желудок вкусностями до 120 рупий за тухлую курицу.
арбузы от 6 рупий, манго от 40, черешня от 40, дыни от 10, личи от 70, бананы от 3 за штуку, помидоры и огурцы от 16, чили перчик бесплатно.
на момент путешествия 1$=43,3-45 рупий (грубо- 1,5 рупии= 1рубль)
расходы-52000 рупий

Часть третья
маршрут Амритсар - Маклеод Гандж - Манди - Нагар (Манали) - Шимла - Ришикеш - Дели

Индия, Индия, Индия

5 мая

около четырёх вечера занимаю место в поезде на Амритсар.
вагон 1 класс с АС с креслами как в самолёте


Индия, Индия, Индия

6 мая

ночью проснулся от холода. электричества нет, но работает кондиционер и горит только дежурное освещение.
индусы перемудрили с проводами и при отключении основной сети, от генератора запитывается самое необходимое. хоть я кондёр и не оплачивал, а пользоваться придётся.
укрываюсь одеялом и спать.
с Сесиль вечером пытался определиться с планом на день. не сложилось. она собирается спать до 9-10 утра, а потом по храмам. я не могу позволить себе такую расточительность и встаю чуть за пять.
выхожу на улицу. город живёт. народу на улице тьма. к тому же и жд вокзал рядом. можно дойти за две минуты.
беру тук и за 50 рупий и 10 минут доезжаем до площади перед храмом.
из инета
"Амритсар — центр сикхизма. То, как обычно изображают индийцев — с бородой и в чалме, — это всего лишь их религиозное меньшинство, сикхи, которым полагается не бриться и ходить в чалме. Больше никто этого не делает." добавлю - и носить оружие с собой. а чалма, это саван. сикх в любой момент должен быть готов покинуть сей мир. превыше всего честь и достоинства человека. все рождены равными. и они готовы защищать свой мир, своё мировоззрение в любое время. поэтому их ценят, как хороших воинов.
Золотой Храм сикхов — их самое святое место. Храм захватывали фанатики, их выбивали оттуда танками по приказу Индиры Ганди. из-за этого её и порешили с помощью охранника(ков) сикха.

перед входом в храм и внутри сидят паломники рядами и вкушают прасан. я не сподобился, хотя приглашали.
перед входом же на территорию храма надо разуться, помыть ноги и покрыть голову. тут же огромные бесплатные подземные камеры хранения для обуви. духан ещё тот. покупаю косынку nike (можно кепку), подхожу ко входу с ванными для мытья ног. обойти их трудно. по бокам стоят стражники с копьями. тут же загнали в ванную тётку индийку, которая умудрилась пройти вдоль бордюра не замочив ноги.
пока наблюдал, испытал шок. подошёл сикх, поклонился, помолился, стал на колени, зачерпнул из ванны ладошками водички, ИСПИЛ, помолился и вошёл внутрь




Индия, Индия, Индия

сам храм находится посреди прямоугольного исскуственного озера. вокруг сплошной комплекс из белого камня

Индия, Индия, Индия

стороны озера поболе, чем 100 метров

Индия, Индия, Индия

в озере купаются мужики, женщин наблюдал только омывающих лицо и руки.
для удобства к ступеням приделаны цепи, за которые можно держаться, опускаясь в воду. на удалении пары метров от берега в воде проходит решётка, чтоб кто-нить нечаянно не ушёл на глубину

Индия, Индия, Индия

почти все с удовольствием фотографируются. доброжелательны. единственое - один охранник отказался фотографироваться, что-то пролепетав про официоз

Индия, Индия, Индия

вход в непосредственно храм по мостику. туда большая очередь. стоять не стал

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

в самом озере плавают рыбки. красные, чёрные, белые и обычной раскраски.
всё время из динамиков звучит молитва. в один момент, все вдруг встали (многие просто сидели вдоль озера) и запели. и, самое удивительное, в это время солнце осветило сам храм.
мистика-не мистика, можно подгадать время молитвы, но знать когда солнце выглянет из-за облаков, человеку не под силу.
вот этот момент

Индия, Индия, Индия

это продолжалось буквально пару минут, а потом солнце несколько померкло, скрывшись в дымке.

территория храма постоянно убирается. моют ступеньки водой из озера огромными тряпками на 2х метровых швабрах, вода стекает туда же, в озеро. это никого не останавливает в желании причаститься - воду пьют.
решётку в воде тоже протирают без остановки

Индия, Индия, Индия

охранники не ради красоты. контролируют ситуацию и следят за порядком. могут и пикой ткнуть.
меня попросили поменять позу при сидении на ступеньках и отодвинуться подальше от воды.

в зданиях вокруг озера есть помещения для паломников. можно остановится и там. если не хватает места в помещениях, располагаются и под стенами. но таких мало.

иду к выходу и внутри ворот замечаю ступеньки к двери музея. музей закрыт. откроется в 7. ещё минут пять. два, стоящих рядом сикха, заметив мой интерес, пытаюсь прочесть табличку на стене, приглашают меня в музей и открывают замок.
внутри в основном картины с изображениями гуру. исторические планы. в нескольких залах старинное оружие. никогда не думал, что фузеи такие огромные. здесь же личные вещи некоторых гуру, рассказ о лётчике сикхе, прославившемся в индо-пакистанском конфликте. целый зал посвящён жертвам теракта, в котором погибло более 30 видных сикхов. фото не для детей и беременных. запечатлены тела, лица сразу после теракта в крови и покромсанные.
выхожу из музея, получаю свою обувку и двигаюсь от храма.

вся прихрамовая территория в сувенирных лавках и коробейниках.
на тукере доехал до отеля. прошёлся к торговцам фруктами. не я один люблю дыньки (на фото папая, но покупали дыни)

Индия, Индия, Индия

заметили, что я их сфотографировал. подъехали, просят показать. остались довольны.
здесь чувствуется близость границы с Пакистаном. полицейские не с пукалками и не с дубинками, а с автоматами.
рядом едальня на колёсах. беру рис с овощной добавкой и огурчиком. 10 рупий. овощей ещё подкладывали.
после перекуса в отель

Индия, Индия, Индия

к вечеру собрался на границу с Пакистаном посмотреть шоу с опусканием флага.
выхожу к вокзалу. куча желающих посадить меня в такси до границы за 600 рупий. рядом автобусная остановка. спрашиваю у ожидающих автобуса, как проехать в Атари. это посёлок рядом с границей. помогалы подымают меня на смех, типа автобусы туда не ходят. индус с семьёй едет туда же и говорит держаться рядом.
так и делаю и через пять минут уезжаем в Атари за 27 рупий

Индия, Индия, Индия

приехали в Атари. до границы берём рикш. надо было брать такси или тук. рикша без крыши над головой, а солнце припекает.
на границе очередь. подхожу к началу. увидев меня, погранец отправляет белого мистера в кафе.
запускать будут в 15.45. кафешек рядом полно, но они заполнятся после шоу. сейчас все томятся в очереди.
предлагают купить диск с записью шоу. отказываюсь, а зря. сэкономил 100 рупий, а у самого и фото и видео не очень.
подходит время и я подхожу к калитке мимо очереди. меня отсылают в самый её конец.
как так? сказали жди в кафе, а теперь отфутболивают. нифига. белый мистер нагл, отлавливаю офицера и прохожу одним из первых.

вход к трибунам

Индия, Индия, Индия

на трибуне для форрейганов я вообще самый первый.
для иностранцев отдельная трибуна, так же как и для женщин. правда к началу шоу народу так много, что о разделении и не вспоминают

Индия, Индия, Индия

на пакистанской стороне народу гораздо меньше

Индия, Индия, Индия

некоторые фото будут хренового качества.
приходилось одновременно орудовать и фотоаппаратом и видеокамерой и самому пытаться что-то рассмотреть.
некоторые фото - стопкадры видео

трибуна с пакистанской стороны обгорожена мешками с песком

Индия, Индия, Индия

у меня за спиной снайпер

Индия, Индия, Индия

народу очень много. с маленькими детьми усадили на бордюр.
пока идёт разогрев публики. устроили забеги с флагами для желающих.
на трибунах тоже раздали флаги. пакистанцы тоже бегают с флагами.

военный

Индия, Индия, Индия

скорая, на всякий случай

Индия, Индия, Индия

сначала тётки, потом молодёжь спустились с трибун и танцуют

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

девушки присматривают за порядком

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

поразминавшись стали выходить участники шоу. каждого представляют

Индия, Индия, Индия

один из главных участников

Индия, Индия, Индия

сначала с каждой стороны что-то орут, кто кого перекричит.

а потом


Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

крендель подошёл, открыл замок, ворота, потом ворота опять закрыл.
докладывает, что замок не спёрли.
выправке бойцов далеко до кремлёвских, но ноги задирать умеют

Индия, Индия, Индия

танцуют все.
пошли танцоры с автоматами

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

ворота опять открыли. танцы продолжаются

Индия, Индия, Индия

белые зрители с пакистанской стороны и пакистанский вояка

Индия, Индия, Индия

с обоих сторон, кроме участников шоу, присутствуют и настоящие погранцы

Индия, Индия, Индия

танцы +

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

проверяют верёвку, не сгнила ли

Индия, Индия, Индия

паки не отстают

Индия, Индия, Индия

всё серьёзно

Индия, Индия, Индия

под дудку

Индия, Индия, Индия

флаги спускают и складывают

Индия, Индия, Индия

всё время до момента спускания флага соревнуются, кто кого перекричит.

после шоу толпа двинулась к выходу. народу уйма и я поспешил в первых рядах к стоянке такси. но дело в том, что такси ждёт, тех кого привезли. мне надо было найти свободный транспорт. пока основная масса зрителей осталась позади, пакистанский шпион контролирует ситуацию

Индия, Индия, Индия

но маленькие индийские девочки настоящие патриотки. одной захотелось ухватить спокойно сидящего на обочине обезьяна за хвост. обезьян пугается и переходит в наступление. он выскакивает на аллею и пытается схватить нарушительницу его покоя. промахивается и хватает за ногу другую девчушку. крики, визг, вопли. толпа шарахается. обезьян визжит и отступает.
в этой сутолоке я вырываюсь вперёд и ловлю тукера под газами. 100 рупий и он мчит меня в Амритсар (просил 50, но меня переклинило, отдал сотню).

дорога прямая как стрела. тукер гонит километров 50 в час. но это не спасает от дыма. дорога почти всё время вдоль полей. на некоторых выжигают ненужное. дым стелется над землёй. дышать трудно.
наконец въезжаем в город. замечаю по левой стороне огромное старинное здание. в сумерках оно красиво подсвечено. но едем быстро и вся фото и видео аппаратура у меня зачехлена. успеваю прочитать только, что это женский колледж. жаль нет времени. я хочу ещё попасть опять в золотой храм. по отзывам в инете, он очень красив при ночном освещении.
заезжаю в отель привести себя в порядок. Сесиль отсутствует. в храм снова еду сам.
по дороге замечаю на мотоцикле пару сикхов. женщина при оружии. как и у мужчин сикхов, на левом боку висит кинжал


Индия, Индия, Индия

еле успел сфотографировать. такое видел ещё один раз и тоже на мотоцикле, но снять не успел.
встречал сикхов и без оружия и с огромными саблями

Индия, Индия, Индия

на следующее утро, когда ждали поезд, мимо проходил сикх в синих одеждах. за спиной у него висел щит, сабля тоже была не маленькая. сорри за качество, аппаратура не на взводе, а натура уходит

Индия, Индия, Индия

у одного сикха видел совсем уж игрушечный кинжальчик сантиметров 5-7. но, наверное, не только размер важен.

до храма добираюсь на туке. поток паломников не иссякает. оказывается от жд вокзала в храм ходят бесплатные автобусы для паломников круглосуточно. и в отличии от храма в Каниякумари, Золтой храм открыт всё время.

Индия, Индия, Индия

7 мая

в семь утра мы уже на вокзале. я иду за билетами. понятно, что билетов с местами нет. я и не рассчитывал. беру два дженерал билета по 35 рупий. Сессиль удивляется такой дешевизне. объясняю ей суть дженерал тикетов и инструктирую по поводу поведения при появлении контролёров - ты не знаешь английского, ты ничего не понимаешь и молчишь, как рыба об лёд.
соглашается.
сидим, ждём поезда.
на вокзале семья сикхов. мальчонка, как в анекдоте, такой маленький, а уже сикх. крутится, на одном месте не стоит

Индия, Индия, Индия

замечаю женщину с узором на руках, втихую пытаюсь сфотографировать. она замечает и подставляет руку для фото

Индия, Индия, Индия

объявляют наш поезд, выходим на перрон. на табло тоже номер нашего поезда. но опаздывает.
минут через 20 подходит состав, практически пустой. садимся. Сессиль, как что-то чувствовала, спрашивает, куда идёт поезд. совсем не туда, куда нам нужно. выскакиваем уже на ходу. хорошо, что двери в вагонах не закрываются.
ещё минут через 15 подходит уже наш поезд. уточнив, раз несколько куда он идёт, садимся в слиппер вагон.
мест свободных полно, почему не продают билеты, не понятно, но в чужой монастырь ...
почти всю дорогу догоняем грозу. дороги мокрые, кое-где лужи, вдалеке тёмные тучи.
появляется контролёр.
- мистер, у вас билеты не в этот вагон.
- ес, ес, но андестенд.
- мистер, вы не можете здесь ехать, идите в другой вагон.
- это поезд на Патханкот?
- ес.
- о`к. мы едем в Патханкот.
и так раза два, пока не появляется ещё один кондуктор, видимо старший.
первый докладывает второму - двое форрейганов, едут не в своём вагоне. надо бабок с них срубить.
старший ему
- ты чё, этож иностранцы.
первый не успокаивается. индус сидящий в нашем отсеке с интересом наблюдает и мне
- сидите, ноу проблем.
первый не успокаивется, второй контролёр, чуть ли не силой, утаскивает его дальше.
Сессиль хлопает глазами, мне стыдно, съэкономил рублей 150 на двоих.
по времени уже должны быть в Патханкоте. но стоим на подъезде уже минут 20. выхожу посмотреть, а это просто состав весь не уместился у перрона и наш вагон и ещё несколько стоят вне станции.
хватаем рюкзаки и вон.
вышли на привокзальную площадь. сразу перед вокзалом офис туринфо. в очередной раз убеждаюсь, что наша страна далеко не цивилизованное образование.
в турофисе сидят пару мэнов под кондиционером, источают любезности предлагают буклеты по штату, по Гималаям, по Дхармсале, предлагают чаю.(возможно всё из-за Сессиль) еле сбежали от них.
идём на басстэнд. до него метров 300.
Патханкот крупный перекрёсток авто и жд. басстэнд соответствует. автобуса на Дхармсалу пока нет. решаем перекусить.

Индия, Индия, Индия

это что-то дорого вышло 40 рупий. хотя наесться хватило.
Сессиль набрала чипсов и водички (питается онли в кафе со скатертями).
только успел слопать свой завтрак, подбегает чел - автобус до Дхармсалы подали. пока хватали свои рюкзаки, бас уже полон. еле успели занять тройную сидушку. один рюкзак у Сессиль большой и не влазит ни на верхнюю полку, ни под сиденья. кладём его между нами.
расстояние, которое нам предстоит проехать, порядка 60-80 км. если не ошибаюсь. атласа нет под рукой, но помню, что рассчитывал доехать за два часа. ехали три с половиной и часть дороги держали большой рюкзак Сессиль на руках. т.к. пассажиров прибавилось.

туда лежит наш путь

Индия, Индия, Индия

оранжевая река

Индия, Индия, Индия

остановка на + попить, - попить

Индия, Индия, Индия

а вот и вершины в снегу

Индия, Индия, Индия

бас едет довольно быстро и его мотает как дерьмо в проруби. я сижу у прохода и для того, чтобы сделать фото надо встать и подойти к двери или напрячь соседей. скачу по автобусу как обезьяна. кондуктор волнуется и просит сидеть смирно.
при подъезде к Дхармсале начинаются сосновые леса

Индия, Индия, Индия

лавчонки обещают накормить любимыми момо

Индия, Индия, Индия

приезжаем в Дхармсалу и сразу на бас до Маклеод Ганжа. я тоже решил остановиться там, тк. по отзывам в инете, всё самое интересное в MG, в том числе и главная резиденция Далай Ламы.
до MG доезжаем за 40 минут и 10 рупий.
басстэнд на въезде в городок. улицы до того узкие, что разъехаться двум машинам очень трудно. приходиться сдавать назад до ближайшего расширения. тукеров в городок не пускают. но они и не очень нужны. любую улицу можно пройти за 10 минут. а их всего четыре. две ведут в соседние деревушки, одна к резиденции Далай Ламы, четвёртая, ей параллельна и заканчивается в крупном отеле.
в городке всего одна площадь, на которую эти улицы и выходят.
отелей до фига. белых туристов тоже.
осматриваем несколько отельчиков и останавливаемся в "жёлтом доме" (довольно часто видел отели названные по цвету покраски фасада.)
первым, кто нас встречает - обезъян, перепрыгнувший на соседний дом.
виды с балкона, на который выходят окна и двери номеров


Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

орлы парят рядом

Индия, Индия, Индия

вечером прогулялись в сумерках. но темнеет гораздо позже, чем в Южной Индии.
перекусили в кафешке любимыми момо. посидели в инет кафе. у меня за столом ещё три монаха сидело. инет дешёвый.
пока гуляли, в одной лавке прикупил разного безалкогольного пива. но пить сильно не хочется. погода не жаркая и не душная. вечером даже прохладненько.

расходы 7.5.10

трэйнтикет -35р
завтрак в Патханкоте -40р
бастикет до Дхармсалы -100р
бастикет до MG -10р
ужин -55р (момо & tea, именно чёрный чай без молока)
вода -15р
батарейки -90р
инет -30р (час)
пиво -200р
итого -575р

8 мая

с утра безоблачно. свежо. спал под одеялом.
пока стоял на балкончике у номера, на черешню с переспелыми ягодами прилетела птичка сининькая с длиннющим хвостом, пострекотала и улетела. взял фотоаппарат, а её уже нет. стою воздухом дышу. внизу домик, хозпостройки, корова стоит, жуёт. тут какой-то зверёк, размером с длинную кошку, только лапки короткие, пробирается вдоль бревна. весь одного цвета, тёмно коричневый. с длинным пушистым хвостом. пока включал фотоаппарат, он исчез в траве. думаю, что это мангуст был.
с Сессиль договорились встретиться в 10 часов.
солнце уже освещает противоположную сторону


Индия, Индия, Индия

пока решил сам погулять.
местные хозяйки продают булки. сам не покупал - мучное стараюсь не есть, но заглянул одному в рот и в руки - без начинки (были бы с начинкой- купил бы)


Индия, Индия, Индия

удивили какие-то штуки на ёлках, величиной с яблоко и зелёные, оказывается шишки такие

Индия, Индия, Индия

наша сторона ещё в тени

Индия, Индия, Индия

иду к темплу и резиденции ДЛ (Далай Ламы). на входе проверяют сумку. хоть и раннее утро, а идущих в храм достаточно. в основном всё движение туда и направленно.

на входе

Индия, Индия, Индия

вдоль забора наклеены плакаты с фото мальчика, я так понял, его китайцы выдают за новую реинкарнацию ДЛ. подпись- заложник ...

молельные барабаны

Индия, Индия, Индия

в резиденции

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

на асфальте перед домиком ДЛ

Индия, Индия, Индия

и на выходе

Индия, Индия, Индия

на выходе пью кофе в компании старушек

Индия, Индия, Индия

я их и на следующее утро тут же встретил. сначала не хотели фотографироваться, а потом смилостивились


Индия, Индия, Индия

по дороге перекусываю поджаренными момо

Индия, Индия, Индия

иду и ищу варианты другого размещения. желтый домик неплох, но нет тв.
Сессиль вообще расположилась в подвальном номере за 250 р с удобствами в коридоре. интересная девушка - экономит на жилье, но питается только в ресторанах и кафе, на улице боится.

рядом с резиденцией отельчик


Индия, Индия, Индия

дороже на 50 рупий, но с тв и своим балкончиком, выходящим на оживлённую улицу- тоже своего рода тв.
договариваюсь и иду за вещами.

солнышко уже и на нашей стороне припекает.
в городе много калек-попрошаек. но в основном организованные. не такие, как в других городах. спокойно сидят или передвигаются несуетясь. вышли на работу с первыми лучами солнца. получив от меня копеечку, при следующей встрече уже руки не протягивали, а кивали, как старому знакомому.
ещё храм, не такой официальный и более красочный


Индия, Индия, Индия

монахи

Индия, Индия, Индия

перенёс вещи и иду за Сессиль.
вчера ужинали в кафе, где успешно забыл свои таблетки

Индия, Индия, Индия

а сегодня нашли место с кафе на крыше


Индия, Индия, Индия

у кого пиво безалкогольное

Индия, Индия, Индия

у кого кофе

Индия, Индия, Индия

решаем идти через одну из близлежащих деревушек к водопаду.
сначала есть немножко асфальта, машины и обезьяны

Индия, Индия, Индия

Сессиль нашла землянику, ни вкуса, ни аромата

Индия, Индия, Индия

на склонах молельные флажки

Индия, Индия, Индия

навстречу бабульки с хворостом

Индия, Индия, Индия

минут за 40 доходим до деревушки. дорога раздваивается. с трудом находим понимание и ответ - в какой стороне водопад. идём налево. в инете инфа, что водопад рядом. но ни фига. прошли все указанные расстояния, только горы

Индия, Индия, Индия

дошли ещё до развилки. пошли направо. оказывается на вершину Триунду. встречные говорят, что туда идти 4 часа. местные гиды, сопровождающие спускающихся, предлагают сделать вылазку завтра с 5 утра. сегодня пока дойдём, все близлежащие пики закроются облаками. такая местная особенность.
мне совсем не хочется идти вверх. т.к. время мы упустили, хочу повернуть обратно к водопаду. говорю об этом девушке, но альпинистка хочет идти к вершине. ещё, если не ошибаюсь, с километр по вертикали. тем более подтягиваются попутчики. я не альпинист, тем более не нашёл в сумке свои лекарства (сердечные и от сахара), да и "нормальные герои всегда идут в обход".
расходимся. время подтвердило мою правоту. вершины были закрыты облаками и Сессиль вернулась, так и не дойдя до вершины, через три часа восхождения.
пока возвращаюсь к развилке, встречаю ещё группы белых самостоятельных скалолазов и, как раз на развилке, одного аборигена. абориген уверяет, что до водопада 2 км и воды там много. про воду спросил, ибо заканчивается сезон засухи и обычно в это сначала по верху деревни, потом по склону ущелья. обогнал тёток с огромными мешками на спине. попадается молельное местовремя реки и водопады представляют жалкое зрелище.
зря я поверил индусу. но всё по порядку.
сворачиваю на развилке к водопаду.
дорога уже только для пеших, а на Триунду нас ещё джипы обгоняли.


Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

прошёл немного и среди деревьев ниже вижу какие-то животные. думал олени. обрадовался, стал присматриваться- оказалось -вездесущие коровы.

прохожу

Индия, Индия, Индия

на флажках напечатаны молитвы

Индия, Индия, Индия

через час вышел на окраину ещё одной деревушки. понимаю, что если и попаду к водопаду, то не к тому, что описан в инете.
навстречу идуб три белые женщины, спрашиваю про водопад- 15 минут идти. что женщины, что индусы- ума одинаково. ещё час прошлёпал

Индия, Индия, Индия

сначала по верху деревни, потом по склону ущелья.
обогнал тёток с огромными мешками на спине.

попадается молельное место

Индия, Индия, Индия

в ржавую баночку положил 10 рупий. на обратной дороге проверил. Шива уже успел забрать.

внизу в ущелье река. но воды мизер. виднеется мостик

Индия, Индия, Индия

подхожу к мостику (32*15'34"N, 76*19'11"Е)

Индия, Индия, Индия

дошёл до мостика. на противоположном берегу какая-то хибара. рядом на камнях сидят молодые люди. интересуюсь, можно ли вернуться в MG или попасть в Дхармсалу другой дорогой. оказывается, нет. только возвращаться по уже пройденной тропинке. наверху есть домик и по склонам ущелья пара- тройка семей живёт. и никуда я отсюда не выйду, только возвращаться.
а водопады все высохли, по крайней мере, ближайшие.
так что водопада я не нашёл.
зато прогулялся. как петух, который если не догонит, то хоть согреется.
только кроссовки убил да рискнул здоровьем, попил водички из ручейка, ибо моя закончилась.
козлёночком я не стал. и так уже в горного козла превратился.
усугублять, т.е. пить воду, набранную в ручейке в пустую бутылку, не пришлось. хибара оказалась

Индия, Индия, Индия

воды - кот наплакал

Индия, Индия, Индия

рядом даже стояли столик и стулья под тентом, а внутри горел очаг, на котором мне сварганили яичницу из трёх яиц. взял ещё чипсов, водички.
пока жарились яйца, спустился к воде.
кроме меня и группы ребят, на камнях резвились пару семей индийцев. тётки возлежали на камнях, детвора плескалась. тут же на камнях сохли всякие сари. ополоснулся и я. по пояс, чтоб не травмировать своим видом целомудренных индианок.
солнышко спряталось, начал накрапывать дождик, но недолго. пока сидел под тентом, опять появилось солнце.
посидел, перекусил, полюбовался на птичек у ручейка. отказался от предложения ребят бухнуть с ними (1,5 литра беленькой на шестерых с конфетками). и двинул назад.

вершины затянуты облаками

Индия, Индия, Индия

на обратной дороге встречаю ещё молодых аборигенов.
тащат здоровую сумку вдвоём, третий несёт "балалайку".
- хеллоу, мистер.
- хеллоу, хеллоу. пикник?
улыбаются
- еес.
потом встретил ещё одну семью с девочкой лет трёх в розовом платьице и сандаликах. (а я тут такой -покоритель Гималаев, только альпенштока не хватает, хотя и с альпенштоками группа встетилась).
оказывается место популярное среди аборигенов для пикников.
дохожу до деревушки за 50 минут. на окраине пять узкоглазых, то ли корейцы, то ли японцы, фотографируются на фоне ущелья. чуть дальше два "энфилда" и ещё какой-то ...цикл.

повыше замечаю интересное


Индия, Индия, Индия

еле выбрал ракурс. всё затянуто проводами.
только подошёл на площадь, отъехал бас до MG. меня не заметили. следующий через полтора часа. на площади пару лавок, кафешка. отель приличный с видом на горы в облаках.
стоит подзорная труба. к трубе привозят экскурсии аборигенов на джипах и туках.
для меня в обратную сторону места нет. но я и не спешу. сижу в кафешке, любуюсь видами на другую сторону горы


Индия, Индия, Индия

посидел, попил водички и решил не ждать автобуса, а идти самому. спрашиваю дорогу.
меня направляют обратно на тропу, по которой пришёл. оказывается проход через молельное место с флажками - кратчайший путь в MG - 2 км, а по асфальту 6 км.
боюсь за свою обувку и иду по асфальту.
в деревушке куча маленьких отельчиков, но постояльцев не видно. на склоне строится большой отель в три или больше этажей. над деревушкой солнце, но виды ...


Индия, Индия, Индия

вершины за облаками

Индия, Индия, Индия

в инете упоминается священное озеро Dal Lake в окрестностях MG. и тут, спускаюсь я из деревушки и вижу указатель "до озера 500 м".
конечно повернул к озеру.
и, как многое увиденное в Индии, оно меня удивило




Добавлено в 13:47

вернее, не оно, а его отсутствие.
по дну бывшего озера гуляют коровы и играют мальчишки. видимо решили, что озеро не слишком священно и решили добавить святости коровьим навозом.
рядом с бывшим озером стоянка для туртранспорта. беру тук до MG.
оказывается я спустился довольно-таки далеко. опять еду по дороге Дхармсала - MG.
вернулся в отель. ноги гудят.
сажусь на балконе передохнуть.

отдохнул и пошёл проведать Сессиль. она ещё не вернулась. где-то бродит с земляком-каталонцем.

расходы 8.5.10

отель -450р
питьё -100р
пиво -90р
тук -60р
диск (2,8гб) -250р
дыни, манго -100р
еда -130р
итого -1180р



Индия, Индия, Индия

9 мая

проснулся рано от шума на балконе. обезьяны нашли пустые банки из под пива. пошвыряли их вниз.
пока хватал камеру, бандерлоги переключились на соседнюю кафешку и спёрли там чипсы и ещё что-то в цветных пакетиках.
не я один разбужен обезьянами

Индия, Индия, Индия

самое интересное, пока пёс был на привязи и только лаял, обезьяны посматривали в его сторону и огрызались - тоже гыркали. но своё дело делали. проверяли мусорки и шныряли по улице.
но выбежал хозяин кафешки, спустил пса и сам начал кидать камнями в обезьян. удивляюсь его душевной простоте в лавках начали раскладывать товар.
мне заказали серебро. походил поприценивался. думал, узнаю цены и буду покупать в столице. лучше б я не думал. смело можно было покупать в MG. в Дели выбор похуже, в основном одно и то же, а здесь разнообразнее и дешевле.
это касается и других сувениров.
торговец сувенирами без лавки - оставил на улице стойку с товаром без присмотра, зная про этих воришек.
нарушители спокойствия переместились на деревья над обрывом и продолжали взрослые гыркать на собаку, а малыши резвиться на ветках.
утро раннее и идти куда-то смысла нет. всё закрыто, кроме темплов.

попил кофе.
вспомнил деда, пропавшего без вести на войне.

планов на день нет. или останемся ещё на день или вместе поедем в Манали.
Сессилия хотела взять на прокат "энфилд" и покататься по горам. я её отговаривал. дороги уж очень крутые. но она уверяла, что опыт есть.
Слава Б..., мои увещевания дошли до неё.
в Манали есть нормальные басы, один с утра в 8,30, второй вечером. ехать восемь часов.
пытаюсь дозвониться до Сессилии. молчит. технология звонка впечатляет. у неё и у меня роуминг. у меня норильский билайн, у неё испанский оператор. а между нами по прямой менее 1 км.
Сессилия не отвечает, время уходит. уже некоторые возвращаются из резиденции ДЛ. вышел и я на улицу погулять, пока Сессилия не проснётся. не хотелось терять попутчика.
собаки в MG не голодные. возле одной лежат бараньи мослы. этой бросил курицу, даже не поднялась

Индия, Индия, Индия

в лавках начали раскладывать товар.
мне заказали серебро. походил поприценивался. думал, узнаю цены и буду покупать в столице. лучше б я не думал. смело можно было покупать в MG. в Дели выбор похуже, в основном одно и то же, а здесь разнообразнее и дешевле.
это касается и других сувениров.
торговец сувенирами без лавки

Индия, Индия, Индия

прошёлся в сторону второй деревни


Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

современная такая бабулька с рюкзачком

Индия, Индия, Индия

у торговца на газетках приобрёл несколько сувенирчиков, скорее всего китайские, так как такие же видел потом и в Москве, и в Дели. только цена от делийской в MG была в три раза меньше, про Москву не знаю.
на обратной дороге зашёл к Сессиль. она уже никуда не едет, по крайней мере сегодня. шибко устала. земляк видимо помог. дело молодое.

быстро в отель. собираю рюкзак и на выход. стафа нигде нет. хожу по комнатам и ору. разбудил наконец. дрых в одном из номеров. рассчитываюсь без квитанции. не удивляет. в предыдущем отеле тоже себя не утруждали бумажной работой.
бас на Манали уже ушёл. решаю добираться локальными басами с пересадками. смотрю атлас и выбираю крупный перекрёсток в нужном мне направлении. это городок МАНДИ.
пока баса туда нет, но предлагают другой, чуть поближе проехать, а потом пересесть до Кулю. это даже немного дальше Манди в нужном мне направлении. соглашаюсь.
не вполне уверен, что стоило слушать индийцев. у них всегда только отправляющийся автобус едет туда куда надо и больше басов не будет. но чему быть, тому не миновать. не миновал я и город МАНДИ. память о нём на всю жизнь, но об этом позже.
а пока с утра я бодр и весел, загружаюсь в почти пустой автобус и двигаюсь к городку в 23 км от MG, под песенку соседки впереди. просто сидит и поёт что-то в полголоса.
то, что я поспешил стало понятно сразу.
бас поехал не по главной дороге, а через деревушки, которые шли сплошняком. и остановки следовали одна за другой. прикинул, что 23 км до конечного пункта будем ехать как минимум час. но я не спешу. выехал из MG в 11 (забыл уточнить, что бас отправлялся из Дхармсалы, до которой доехал за полчаса) и по моим расчётам до Манали я должен был добраться к часам 8 или 9 вечера. наивный.
погода радует- безоблачно и не жарко. позже появились облака, но над высокими горами. дорога тоже интересна.
сосновые леса, чистые и светлые


Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

впервые встреченный регулировщик в шлеме. наличие рядом военных меня не насторожило

Индия, Индия, Индия

гарнизонов по Индии полно, особенно возле границ

Индия, Индия, Индия

обгоняем свадебную процессию. что это свадьба мне объяснила соседка.
спросил, что это, свадьба или похороны. прыснула и сказала, что свадьба. за день обогнали ещё одну такую свадьбу, но снять не успел.

подъехали по сосновому лесу к какому-то холму. и тут невиданное мною: народу тысячи, машин, тысячи, циклов тысячи, палаток сотни.
интересно, что практически не видно торговцев, только единицы с сувенирами и сладостями, организованна даже справочная служба.
вдоль дороги оцепление, куча регулировщиков. военных, полицейских, гражданских с бейджиками, девушки в форме.
фото нет, сели батарейки.
народ хочет сесть в автобус. регулировщики не дают остановиться. свистят. стучат по басу палками и ладонями, чтоб не тормозили

Индия, Индия, Индия

пешеходам выделили лентами дорожку вдоль трассы.
на горушку ведут входы-выходы- gate. их десятки.
народ прорывается сквозь цепочку полицейских и помогал, штурмуют автобус.
выясняю, это выступал какой-то гуру. судя по организации (даже видел камеры хранения для сотовых телефонов) и количеству спецслужб, явление не рядовое, но и не редкое.
самое интересное, нигде не видно туалетов. ёлки после такого сборища апельсинами и ананасами плодоносить будут.
уже вроде и горушка позади и речку переехали, а машин полно и народ вдоль дороги идёт. ИНДИЯ.

через два часа доезжаем до конечного пункта для автобуса и перевалочного для меня.
белого мистера передают с рук на руки, с одного баса выводят и сажают в другой. вообще не помню случая, чтоб бросили на произвол.
в расписание немного не укладываюсь. возможен приезд в Манали поздно вечером. не радует.
но пока дорога стелется под колёса, солнце светит

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

небоскрёб. обычно на склонах гор первый этаж самый верхний

Индия, Индия, Индия

и опять дорога. если приглядеться, видно двух человек на крыше впереди идущего автобуса

Индия, Индия, Индия

не раз видел веники на просушке. но в основном на деревьях в огородах, а тут прямо над улицей.
причём веники, вроде как из хвойных. предназначение не выяснено

Индия, Индия, Индия

товар на тележке очень похож на побеги папоротника, больше не встречал

Индия, Индия, Индия

ХАНУМАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Индия, Индия, Индия

но я не внял и в последующем горько пожалел, но палка всегда о двух концах.
наверное ангел-хранитель

Индия, Индия, Индия

на басстэнд в Манди приехали уже в сумерках. бас дальше не идёт. эта инфа удивительна не только для меня. первоначально инфа была, что едем до Кулю. но на всё промысел Божий.
про город ничего не читал. тем более удивительны старый подвесной мост на въезде, красивые храмы.

время 18.10. через час/полтора стемнеет. решаю переночевать в городе, с утра прогуляться к виденному мосту и храмам.
спрашиваю направление на отели. говорят, что рядом. действительно - 100 метров до очередного моста, мост, 100 метров за мост и целое гнездо отелей. не все свободны. но всё рядом.
250 рупий и большая кровать с не совсем чистым, но свежим бельём, тв, гор.вода, фан. что ещё надо для путешественника.
душ, переодеться и на улицу. прямо у входа в отель храм. в него завтра, пока на виднеющуюся неподалёку просторную площадь.
площадь поразила. такого в Индии не видел. посреди площади супермаркет на два этажа под землю. посреди часовня

Индия, Индия, Индия

прохожусь по периметру по верху. на одном из углов заворожен чудесной музыкой и песнопениями. спускаюсь.
маленький храм

Индия, Индия, Индия

пару десятков женщин и пара-тройка мужиков внутри. сплошных стен нет, только колонны, лестницы и место, где стоит статуя божества.
женщины поют сидя. их мужики за пределами храма сидят на скамейках, курят, болтают о своём.
но вдруг всё меняется. песня громче, музыка звонче. в храме все встают. по ступенькам по кругу начинает бегать парень не худенький лет 23-25 со свечками и колокольчиком. женщины тоже звонят в колокольчики под потолком храма. мужики за пределами храма встали, приняли благопристойные позы, сложили руки ладошками и тоже молятся.
делаю только одну фотографию. темновато, а вспышкой беспокоить молящихся неудобно. достаю видеокамеру и записываю на неё.
хотя просматривал в номере отеля и слушал повторно песнопения. но видео не сохраняется. картинку с видео по приезду так и не вытащил. загадка.
интересуюсь у мужиков, что за храм.
- КАЛИ.
становлюсь ещё более внимательным и осторожным.
но на этом служба заканчивается. народ расходится.
прошёлся по одному этажу супермаркета. почти всё закрыто. работают кафешки. одни - обычные индийские едальни, другие - вполне пристойные респектабельные заведения.
тоже думаю о перекусе, но хочется с видом на улицу, а не в подземелье.
выбираюсь наверх и тут же попадаю опять к едальням. смотрю где что готовят и выбираю с наиболее аппетитным видом и наиболее чистую. спрашиваю о цене и что есть готовящееся блюдо.
ответ:
-cheese chili, один двадцать.
ну двадцать так двадцать. заказываю себе порцию. мне что-то пытаются втолковать, повторяя "один двадцать". утомили.
пока готовится беру свежевыжатый сок из ананаса. сок гадость, ибо ананас не совсем спелый.
наконец приносят заказанное. я офигиваю. одна порция это целый вок вег мешанины и стоит 120 рупий. первый раз встречаю такие цены на вег еду. мне предлагают ополовинить порцию. соглашаюсь и тут же вторая половина уходит на вынос. пока ел, ещё человека три отоварились данным блюдом на вынос. и оно того стоит.
само блюдо -это смесь зелени, чили, крупно порезанного и цельного лука (по размеру, как у нас на семена продаётся) и поджаренного в кляре во фритюре сыра типа брынза, естественно с индийскими специями.


Индия, Индия, Индия

пока ел, пожалел, что не взял целую порцию. но и это в меня еле влезло - так много. но очень вкусно.
интересно и то, что на вынос блюдо продавалось в бумажных пакетах, склеенных из газет.
объясняю - в данном штате ведётся борьба с загрязнением окружающей среды. и в MG я уже столкнулся с этим, когда Сессиль купила что-то и ей положили покупку в пакет из газеты. я ей предложил полиэтиленовый пакет для удобства, но продавец тут-же предупредил, что за полиэтиленовые пакеты очень большой штраф.
и природе не такой вред и люди заняты поклейкой пакетов.
нашим бы законодателям принять на вооружение.
когда вышел из едальни, озадачился покупкой ягод/фруктов. взял черешни, манго и всё в бумажных пакетах.
на улице уже темно и я двигаюсь в отель.

расходы 9.5.10

еда в MG -35р
сувениры -110р
батарейки -150р
отель -55ор
бастикеты -10+40+100р
отель -250р
ужин -60р
сок -30р
манго -60р
черешня -20р
итого -1365р


10 мая

проснулся от звона колокола.
засыпал вчера под песнопения и этот же колокольчик со товарищи. менее чем в 10 метрах от окна храм с висящим над улицей колокольчиком. внутри тоже есть колокола, но, как я понял, прохожие просто идя по улице звонят в тот, что над дорогой. а в четыре народ уже начинает шевелиться. шевелюсь и я.
привожу себя в порядок, собираю рюкзак. но надо же и город посмотреть, и к красивому мосту вернуться.
выхожу. у храма уже сидит монах или просто паломник- старичок в оранжевых одеждах. поздоровались. положил ему 10 рупий - кто рано встаёт, тому и Шива рад.
поднимаюсь по ступенькам храма. он маленький. всего одна комната открытая всем ветрам.
в храме есть люди, но немного. на меня косятся, но молчат.
вообще в местах, облюбованных туристами, в индуистские храмы не разрешают заходить людям другой веры. в отличии от джайнитских, сикхских храмов. но здесь об этом не знают или не придают этому значения.
выхожу на улицу и по мосту перехожу реку к басстэнду, на который вчера приехал.
в городе я насчитал семь мостов и не маленьких.
снимал с другого параллельного моста.


Индия, Индия, Индия

только поднялся к басстэнду, мужик с корзинами продаёт "землянику"

Индия, Индия, Индия

я уже видел торговцев с этими ягодами вчера на подъезде к Манди в каком-то городке и шибко обрадовался, так как забыл когда ел настоящую землянику. а тут такие предложения. покупаю кулёк за 10 рупий.
и ни фига это не земляника

Индия, Индия, Индия

внутри ещё косточка похожая на вишнёвую.
а я то губы раскатал. подумал, раз видел не далее, чем позавчера в MG на склонах, так и здесь вполне реально насобирать.
на вкус кисло-сладкая, жестковатая. замучился косточки обсасывать. отдал нищему. давал ему деньги, деньги не взял, а ягодки взял. он шёл к храму, потом через часа два видел, как он отдыхал, развалившись на старинных гатах.
иду по дороге над рекой.

храм сикхов

Индия, Индия, Индия

внутрь не заходил, пошёл дальше.
над рекой смотровая площадка, облюбованная мастерами декора. всё завалено мешками с цементом, тротуарной плиткой и керамическими рожицами.
их вывешивают на дома отпугивать злых духов


Индия, Индия, Индия

ещё один мост

Индия, Индия, Индия

с моста речка кажется не полноводной. так и есть. но и той воды, что несёт река, до фига

Индия, Индия, Индия

за мостом на фото выше ещё храм Кали.
на входе табличка "не фотографировать".

Индия, Индия, Индия

камни в реке священны, по-крайней мере для джайнитов. это их флажок. белые пятна- прикрученные таблички с письменами

Индия, Индия, Индия

иду обратно по другому берегу. не могу удержаться и не сфотографировать снова сикхский храм

Индия, Индия, Индия

опять мост, два маленьких храма друг напротив друга через реку

Индия, Индия, Индия

и самый красивый мост в Манди с молельным местом- небольшим храмом

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

встретил на мосту

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

слева от моста на другом берегу опять ХАНУМАН (который предупреждал)

Индия, Индия, Индия

перехожу по мосту и направляюсь к Хануману. сразу слева от моста по берегу ещё штук пять храмов.
храмы я уже видел, а вот рассписанный камень на берегу меня манил.
но пока отвлекают бандерлоги

Индия, Индия, Индия

один обезьян начал кричать и делать непристойные жесты, но издалека.
я немного подразнил его и спустился ниже по ступенькам. прохожу общественную помывочную

Индия, Индия, Индия

ещё ниже с одной стороны
и мужское и женское начало, Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень. корова


Индия, Индия, Индия

с другой- высеченный и раскрашенный на камне Ганеша и ХАНУМАН, которого только что дразнил и подкалывал

Индия, Индия, Индия

спускаюсь ниже, чтоб сфотографировать Ханумана во всей красе

Индия, Индия, Индия

фото неудачное, но залезть выше некуда, недоволен.
поворачиваюсь идти обратно, делаю шаг и ...
выключили свет.
очнулся в ручейке, стекающем по ступенькам.
подскользнулся на тине в этом ручейке и грохнулся боком и головой об ступени. угол пришёлся на рёбра. башкой хорошо не на угол попал, а просто на ребро ступени.
вздохнуть не могу. только минуты через две смог дышать всё ещё в позе ниже плинтуса.
еле еле поднялся на одно колено. сразу мысль - рёбрам пи...ц.
минут пять стою на одном колене. рядом оказался индус, но не из тех, что мылись рядом. этот спустился сверху. или увидел моё падение сам или моющиеся позвали. помог подняться к воде, взял у моющихся мыло и показывает - давай мойся.
я весь как свинья - в тине и грязи из ручейка.
сумка (светлая), рубашка, шорты в гамно. фотоаппарат вроде цел.
потихоньку раздеваюсь и захожу под воду. обмылся сам. посидел, потом постирал рубашку, шорты. проверил видеокамеру - цела.
крови вроде нет. башка цела, только крепления разошлись - до сих пор вроде как кости играют за ухом. острой колющей боли в рёбрах вроде тоже не чувствуется. но бочина болит и любое движение приходится делать затаив дыхание.
спускаюсь чуть пониже на солнышко. индус, что помог, спрашивает, не вызвать ли скорую. отказываюсь. уверяю, что всё в порядке.
доброхот удаляется.
я потихоньку спустился на нижнюю ступень и хочу пристроить тряпки просушиться. рядом какая-то фигня грязная, но есть здоровый чистый валун. на него и пристраиваю рубашку и шорты. сумку не стирал - ткань грубая рельефная. жду когда подсохнет.
стою загораю, щупаю голову и бок. двигаться могу только в вертикальном положении и немного нагибаться одним боком. жОпа.

вся наша жизнь -дорога, на которой есть указатели.
иногда мы их понимаем, иногда нет.
и Хануман предупреждал. слава Б... мальчик улыбался мне.
общепринятые приметы не просто так появились. это наиболее известные и часто встречающиеся указатели.

тряпки потихоньку сохнут.
стою осмысливаю ситуацию. есть страховка от ВСК. уже с ними один раз связывался, зарёкся ещё дело иметь, но простота оформления дешёвого варианта за 7 евро подкупила. в прошлый раз оформлял по полной от любых случаев и на воде и в горах и на охоте, готов был поубивать тупорылых сотрудников. тупая сука начальница красноярского отдела подсунула сначала устаревший полис, а потом зашились по времени с доставкой нового. разговариваю с ней по телефону и эта безмозглая спрашивает на полном серьёзе с какого автовокзала Красноярска уходят автобусы чтобы в Норильск доставить мне документы. но в этот раз оформлял через сбербанк и вроде всё нормально.
но завязавшись со страховкой, это по любому надо будет несколько дней пролечиться на одном месте. пока страховку откладываю на потом. стоять можно, главное не наклоняться и резко не двигаться.
стою, осматриваю окрестности

Индия, Индия, Индия

напротив старинные гаты вырубленные в скале

Индия, Индия, Индия

индийцы черпают стройматериал в русле реки (гальки немерянно)

Индия, Индия, Индия

индус, что мне помогал пришёл опят, видимо с внуками. спрашивает как я. успокаиваю. ведёт детей к Хануману, что-то им рассказывает, молятся

Индия, Индия, Индия

в помывочную приходят новые аборигены. один забил косяк, поделился с товарищем. посидели покурили, тоже постирались. перед уходом взял ведро и посмывал всю грязь вокруг, навёл порядок, полил все растущие рядом деревья. тётки приходят набрать воды, правда в небольшие ёмкости и тоже поливают деревья. под одним деревом повыше молятся, зажигают палочки благовонные и втыкают под деревом. под самим деревом ничего особенного нет. но несколько человек приходило под него помолиться, хотя рядом храмов до фига.

стою загораю и заодно тряпки переворачиваю. обращаю внимание на


Индия, Индия, Индия

какие-то тряпки яркие, палки бамбука, угли. шашлык тут что ли жарили?
и тут до меня доходит, что это гаты. они тут своих мёртвых сжигают. присмотрелся, блин, а место куда хотел пристроить рубашку сушиться и есть подставка под носилки для сжигания


Индия, Индия, Индия

немного офигиваю. но индийцы рядом моются, один прошёл на эти гаты, достал из какой-то дырки бутылку пластиковую, пошёл гадить на берег. потом вернулся и опять спрятал бутылку где-то среди мест для сжигания. всего таких подставок насчитал пять. но достраивают ещё одну.
наверху храм, сразу мной не замеченный. но туда надо забираться или снизу по высоким ступеням или издалека сверху. не пошёл.
за два часа всё высохло. с сумки грязь отряхнул где можно. оделся и поплёлся наверх к мосту. движение оживлённое. ловлю тук и прошу отвезти к торговому центру Индира, отель от него буквально в ста метрах.
захожу в отель. хозяин беспокоится, предлагает вызвать врача. отказываюсь. ехал в туке - было хреново. сидеть очень неудобно, бочина болит. идти пешком и то легче.
говорю хозяину, что буду отлёживаться. ни о какой дороге сегодня даже думать не хочется.
лежать можно только на одном боку. вставать или поворачиваться проблема.
звоню по номеру указанному в страховке.
"такой номер не существует" - б...дь. если справедливость есть, уроды из ВСК должны гореть в аду. несколько попыток ни к чему не привели. отправляю смс домой, чтобы дочь попробовала дозвониться ублюдкам. результат тот же.
чтоб им ни, дна ни покрышки.
решаю отлежаться. настроение хуже некуда.
немного подремал. охота есть, да и размяться немного надо. выхожу на улицу. потихоньку ходить можно.
обошёл весь супермаркет в поисках кроссовок или кед. мои уже совсем на ладан дышат. но моего размера нет.
Продавцы заколебали своей тупостью. прошу самый большой размер - достают 43. прошу 45-46, всё равно дают 43. зла не хватает. тыкаешь в цифры, а они "ес, ес, гуд". так ни хрена обувки и не купил. но прикупил часы, у моих ремешок совсем порвался и восстановлению не подлежит.
зашёл в едальню, уже в другую. заказываю вегсабдж и прантху (cheese prantha) - лепёшку с сыром и чили внутри. есть такие же с овощами, ещё с чем-то. мне понравилась с чили. пекут их тут же в печи.

Miх vеg раnееr и сhееsе рrаnthа


Индия, Индия, Индия

долго не гуляю, опять в отель отлёживаться.

расходы 10.5.10

"земляника" -10р
часы -250р
еда -70р
вода -50р
тук -35р
итого -415р


11 мая

всю ночь гремело. ливень как из ведра, но не холодно.
встал в 4.20. лежать хреново, лучше двигаться, не делая резких движений. решаю двигать далее. вчера прошёлся до басстэнда и узнал, что первый бас до Манали в 6 утра. потихоньку собрал рюкзак, рассчитался за отель и поплёлся на басстэнд.
прихожу, а бас уже полон. возле автобуса крутится белый парнишка лет 20. у него огромный рюкзак за плечами. индийцы стоят в проходе, на входе в бас.
отодвигаю паренька в сторону, "фоллоу ми" ему и расталкивая аборигенов влазию в автобус.
тут же у двери на тройном сидении сидят два индуса, третье место занято мешками. спрашиваю сидящих - ваши. отпираются. скидываю мешки в проход, сажусь. индус, сидящий впереди, покосился на меня и пристроил мешки рядом со своим седлом. справа от него что-то бесформенное под тряпкой. показываю белому пареньку, типа тоже мешки, скидывай и садись. он отнекивается. но народу в басе полно и ему не совсем удобно с рюкзаком. цепляет тряпку, а оттуда индиец вылазит. парень тушуется.
я показываю ещё одно место, вроде как занятое баулами, но он уже пристроил рюкзак в проходе рядом со мной и уселся на него. на контакт не идёт. я даже не узнал из какой он страны. зову его "европа".
только он сел, сразу задремал.
впереди, выползший из под тряпки абориген прикрывает ушки от холода


Индия, Индия, Индия

бас трогается. кондуктор обилечивает пассажиров. всё таки одно сиденье впереди оказалось под баулами. кондуктор требует освободить место - в проходе полно людей. бужу "европу"
- квикли, квикли, фри плэйс.
парнишка вскакивает и занимает место.
- сэнкью.
и опять засыпает. автобус болтает на дороге. виды замечательные.
а "европа" дрыхнет. наверное добрался до Манди поздно вечером и ночевал на автостанцие.
приближается кондуктор,
-куда мистеру надо?
-мистеру надо в Нагар.
по карте Нагар на дороге в Манали не доезжая километров 20. но бас не идёт через Нагар. в атласе две дороги вдоль реки. бас идёт по другому берегу через деревушку напротив Нагара. прошу билет туда, вроде надо будет только речку перейти по мосту и я в Нагаре. кондуктор упирается, объясняет, что мне лучше выйти в Кулю, столице провинции и пересесть на другой автобус. уговорил.
за 1,5 часа и 80 рупий доезжаем до Кулю.
кондуктор приводит меня на место, где должен стоять бас до Нагара. баса нет, но просят не волноваться, подождать минут 20. жду.
ко мне периодически подходят местные и успокаивают - типа бас сейчас будет. это кондуктор побеспокоился, чтоб я не остался без внимания.

подходит бас, меня зовут в него. автобус пустой, спрашиваю разрешения и занимаю самое козырное место рядом с водилой и обзором через лобовое стекло.
постояли ещё минут 20 и тронулись.
объясню почему не в Манали, а в Нагар. дело в том, что в Нагаре находится дом музей Рериха. пропустить такое - жалеть потом всю жизнь. к тому же инет обещает какой-то замок.
Нагар был в древности какое-то время столицей района. в общем - еду в Нагар.
автобус суперлокал. т.е. если предыдущий локалбас останавливался на остановках в предусмотренных местах, то этот останавливается каждому, кто поднимает руку. причём индусы не заморачиваются собраться в кучки. каждый стоит у своего домика или у тропинки, по которой вышел на дорогу. иногда между ними метров 30, 100 метров уже много. дорога узенькая. иногда чтобы заехать в очередной поворот приходится заезжать в специальный карман.
справа и слева видны заснеженные вершины.

20 км проезжаем за час. бас идёт в Манали. оказывается Нагар расположен на старой дороге, а бас из Манди ехал по новой, через деревушку на другом берегу. вся старая дорога идёт по деревушкам, переходящим из одной в другую, а новая ещё не так обустроилась.
из просторов инета
«Нагар (Naggar) - древняя столица провинции Куллу, расположен на высоте 1800 метров, известен своим замком, храмами а также тем, что здесь жил и писал свои картины Николай Рерих.
Городок очень маленький, но расположен по вертикали, поэтому чтобы куда-нибудь добраться, необходимо брать тук. От автобусной остановки меня привезли в "The Blue Guest House". номер (700 руп/дабл/за 4 дня), расположенный прямо над последним поворотом дороги, ведущей в замок. Хозяйку зовут Лата. Такого к себе отношения я не видел ни в одной гостинице. Да и вообще, просто сидеть на крыше ее дома и смотреть на Гималаи, это уже что-то. Особенно вечером, когда солнце заходит за заснеженную вершину расположенной напротив горы. И цвет неба, который меняется от ярко-красного до темно-синего. В общем, как на картинах Рериха. Короче, рекомендую, рекомендую и еще раз рекомендую.»
вот я и внял рекомендациям и сразу на остановке спрашиваю про голубой гестхаус. никто не знает.
рядом стоянка такси. один берётся довезти за 50 рупий. сажусь в машину и через метров 300-350 на третьем повороте искомое.
понимаю, почему малоизвестен для местных - его просто с дороги закрывают деревья.


Индия, Индия, Индия

номер маленький, на одну большую кровать, столик, пару пластиковых кресел. санузел стерилен и всё новое, есть горвода, полотенце. возле розеток специальная табуреточка для возможности поставить стакан с кипятильником, положить заряжающийся телефон или др.
всё продумано.

вид из окна


Индия, Индия, Индия

с террасы на этаже видна сверкающая как надраенное серебро вершина



Индия, Индия, Индия

и за всё 250 рупий день. тв правда нет, но чистота поражает. хозяйка улыбчива и заботлива, но не назойлива.
привожу себя в порядок. по-прежнему резкие телодвижения болезненны. синяк на весь бок.
но труба зовёт. всё рядом, до Рерихов чуть больше 1км, до замка метров 100-150.
замком оказался новодел. а впоследствии стало ясно, что от замка одно название.
просто под замок построили отель. может раньше здесь и стояло что-то, но сейчас просто красиво. в карпатах таких замков, как ёлок.
на территории находится действующий храм. при мне проходила служба.
коричневые плиты с резьбой каменные

Индия, Индия, Индия

под стать им и резьба по дереву.
вход в "замок" 15 рупий.
метров с 50 в сторону усадьбы Рерихов от замка вполне европейские отельчики и магазины.
на одной едальне реклама на русском - "форель по русски". не понимаю, едущих за тысячи км попробовать борщи, щи, пельмени у чёрта на куличках.
индийцы здесь, кстати, рыбу не ловят. форель разводит немец используя воду из притоков р.Биас. его рыбхоз в километрах пяти в сторону Манали от Нагара.
тут же у "замка" небольшое торжище фруктов, ягод. клубника 100 р/кг, черешня 80. в Манали всё в 2 раза дешевле и ещё смотрят, не много ли попросили.
природа меня удивляет. с одной из сторон отеля яблоневый сад. яблочки только завязались, а грецкий орех под террасой уже можно собирать.

иду по дорожке к усадьбе. справа горы, слева



Индия, Индия, Индия

думал зайти на обратной дороге, но под впечатлением от увиденного в усадьбе забыл.
погода чудо. прошёл дождик. свежо. птички поют. птиц вообще до фига. как и всякой цветущей зелени


Индия, Индия, Индия

белый шиповник (или такая дикая роза,
я не спец) забрался на ёлки до самого верха и стоят ёлки в белых цветах. дома тоже под шубой из цветов.
а запах божественный. на склонах цветёт барбарис, маргаритки. и тут же

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

усадьба окружена липами, есть сирень, правда уже отцвела.
для индийцев Николай Рерих великий гуру. ему поклоняются как божеству.
что порадовало и удивило.
одновременно со мной в усадьбе находилось человек двадцать русских туристов. всяких. и тех кто заехал галочку поставить и для кого это событие жизни.

дом -музей на втором этаже, на первом администрация. с другой стороны вход в артгалерею


Индия, Индия, Индия

за домом пристроен стеклянный гараж для машины Николая Рериха.
на каком-то сайте для регистрации спрашивают пароль - номер машины Н.Рериха.

Индия, Индия, Индия

тут же ещё собранное Рерихом

Индия, Индия, Индия

к сожалению войти в сам дом нельзя. осмотр только через окна. постройка очень обветшала и даже написана просьба не прыгать на балконе и не скапливаться.
а вот в галерею зайти можно. в ней собраны 37 оригиналов работ Николая Рериха и есть работы его сына Святослава.
описана история семьи, различные фото и другие документы, карты с маршрутами путешествий. в одном из залов по телевизору постоянно показываются картины Н.Рериха, звучит индийская музыка.

вид с балкона

Индия, Индия, Индия

у Николая Рериха более 7000 картин, эскизов, набросков. они разбросаны по музеям всего мира. от Улан Батора до Нью Йорка, есть в Одессе и в Питере, на Алтае.

Видный индийский искусствовед М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха "кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате".
хранящиеся в Нагаре работы Николая и Святослава Рерихов можно посмотреть на официальном сайте мемориала
http://www.roerichtrust.org/

ещё лет ...дцать назад, увидев в Огоньке репродукции картин Николая Рериха, был поражён красками. с тех пор он для меня сильно выделяется из бесчисленного сонма художников.
к сожалению в этом музее представлена мизерная часть его творчества. но быть здесь и воочию видеть и эти горы и их воплощение красками великим мастером, это ... впечатляет.
больше часа просидел в музее растворяясь в музыке и картинах.
волшебная сила искусства существует.
даже о своих рёбрах забыл.

где-то в инете читал, что экспозиция не стоит потраченного времени на поездку в Нагар. для кого как. великолепный огромный храм лотоса в Дели не порождает и тысячной доли тех чувств, что испытываешь в доме-музее Рерихов.

после усадьбы отправляюсь обратно в отель. дорога в усадьбу единственное место в Нагаре приспособленное под туристов. и едальни и сувенирные магазинчики имеются. в остальном поселении только обычные лавки. население живёт за счёт туристов и сельского хозяйства. деревня деревней. можно ещё посетить несколько храмов в окрестностях, но к ним надо добираться по горным тропинкам сырым после дождя. а мои кроссовки совсем прохудились. боюсь ко всему ещё и простудиться, промочив ноги. в отеле напиваюсь горячим чёрным чаем и ложусь подремать.
основное в Нагаре я увидел. можно двигать дальше. но рёбра болят, да и до Манали рукой подать. главная достопримечательность Манали виды на горы, близлежащий горный перевал (для местных с невиданным снегом) и горячие источники, природа.
местные приезжают сюда в свадебное путешествие.
встречал инфу, что в отелях для молодожёнов устанавливают видеокамеры, а потом записи продают как порнуху. камер не видел - не молодожён и мой отель явно не под них заточен, а вот порнуху предлагали и на улицах Манали и в Дели.
но не за сим сюда ехал.
решаю на следующий день проехать в Манали не меняя отеля, посмотреть, что к чему. а пока вести малоподвижный образ существования.
в отеле несколько русских постояльцев, но они всё время в разъездах, только слышал русскую речь, когда они выходили из отеля. в основном ребята лет по 20-25.
в этот же день заселилась москвичка в соседний номер. тут уж я наговорился.
кстати, она добиралась в Нагар через деревушку на противоположном берегу. отдала за такси 100 рупий. и упомянула, что видела рыбака при переправе через реку.
неужели и я пополоскаю свои блёсны.
а пока прогулялся вниз к автобусной остановке.

аборигены


Индия, Индия, Индия

пасётся на черешне, совсем как я в детстве

Индия, Индия, Индия

зашёл в обувную мастерскую. отремонтировать кроссовки
- ноу посибл.
зато рассмотрел работу чистильщика обуви и в очередной раз охренел.
процесс состоит из намазывания гуталина трёх разных консистенций поочерёдно в количестве, которого хватило бы на десяток пар кирзачей. щетки тоже применялись разные, как и бархотки. зауважал


Индия, Индия, Индия

в отель опять вернулся на туке. хоть и близко, но крутовато, особенно с арбузом подмышкой.
вечер прошёл в разговорах и любовании видами.

расходы 11.5.10

бастикеты -80+20р
отель -250р
такси -50р
тук -30р
дом-музей тикет -30р+ фотоаппарат -25р (камеру фото/видео надо оплачивать отдельно, но сущие гроши, хотя на входе никто не проверяет, но как-то стыдно экономить на Рерихе, тем более видно, что музей в роскоши не купается)
питьё -40р
арбуз -95р
итого -1120р


12 мая

встал рано утром. ночью был реальный дубак. пришлось укрыться вторым одеялом, одеть на себя дополнительно футболку и рыболовный костюм. костюм хоть и тоненький, но тепло держит.
соседка тоже жаловалась, что замёрзла, одела на себя всю одежду.
наш берег с утра в тени.

вышел на терраску.
по краю леса и в саду стаи зелёных и синих попугаев (попугаи на ёлках, охренеть), ещё какие-то птички с длинными, как у фазанов хвостами. но сфотографировать не удалось, очень быстро перелетали с места на место. даже на видео только мельком запечатлел.

попил с утра чёрного кофе, захваченного с Украины.
специально потом смотрел по лавкам - растворимое кофе редко встречается. в основном в крупных магазинах и в жестяных или стеклянных банках, что не совсем удобно для рюкзака. хотя в кафе приготовят и из зёрен, а на вокзалах, в поездах и на улице можно испить кофе на молоке со специями.
потихоньку двинул к автобусной остановке.
пока ждал баса, хозяин соседней с остановкой лавочки подмёл у лавочки, потом убрался и на остановке. приятно удивило.
бас пришёл в восемь и, как следствие, всю дорогу до Манали собирал школьников, останавливаясь через каждые 20-30 метров.
в автобусах


Индия, Индия, Индия

5% мест для пожилых (от 60),
33% для женщин

Индия, Индия, Индия

дорога вдоль деревушек, переходящих из одной в другую. только в одном месте склон горы огорожен - заповедник.
проехали ферму по разведения форели, сад орхидей (правда из баса ничего не рассмотрел). и везде сады, сады, сады. чаще яблочные, но видел и черешню, и абрикос.
в Манали доехали за час. расстояние около 20 км.
город ещё только просыпается. центр городка сплошь отели и магазинчики, агенства по продаже билетов, организации туров.
прошёлся, не забираясь в дебри. в кафешке позавтракал

Индия, Индия, Индия

городок мне понравился заточенностью под туристов. магазины и товары не чета лавочкам для аборигенов. чистенько (относительно)

Индия, Индия, Индия

река Beas. чистая (тоже относительно)

Индия, Индия, Индия

выше по течению нет крупных наспунктов. но уже в Манали все нечистоты сбрасываются в реку.
на следующее утро ехал в Манали для убытия дальше с русской соседкой по отелю. она восхищалась Гангой в Ришикеше и рассказывала, что их для омовения отвезли немного выше города и показали "чистое" место с "чистой" водой. и тут мы проезжаем свалку высотой с пятиэтажный дом на берегу притока Ганги. обращаю её внимание на сей факт. она в ужасе. больше про чистоту Ганги не заикалась.
но пока воды Биаса не замутнены отбросами человеческой жизнедеятельности.
на берегу отели.
сам городок расположен в начале долины Кулю. вокруг горы

Индия, Индия, Индия

дары садов
черешня не "молдавская"крупная, а обычная. у меня на родине растёт в заброшенных или неухоженных садах такая. пока не станет тёмно-красной или чёрной, сладкой не будет. из купленного килограмма почти половину не стал есть, неспелая

Индия, Индия, Индия

побродил по городку

Индия, Индия, Индия

привлёк внимание мастер по изготовлению колец.
индийские мужики любят носить всякие перстни. в золотых магазинах этого добра мало, в основном для женщин украшения, а вот серебряных (правда ну очень маленьких размеров) до фига. ещё больше поделок из латуни, меди. в общем не дорогой цветмет. и этот мастер нарезал кольца из трубок, гильз. меня больше он заинтересовал процессом. так как он сидел на улице на дерюге, привлекли моё внимание провода к какому-то агрегату. думал электроинструмент какой. а это оказался раздолбаный кассетный магнитофон. дедок вставил кассету и принялся трудиться на радость индийским модникам.

Индия, Индия, Индия

купил билет на завтра на бас до Шимлы. бас обычный, без кондиционера, но по два мягких сиденья по бокам.
басстэнд в Манали

Индия, Индия, Индия

обратно решаю возвращаться через деревушку напротив Нагара через реку.
автобусов море. сажусь в ближайший и за 20 рупий проезжаю чуть дальше, чтобы вернуться вдоль дороги. эта сторона прогревается солнцем с утра и растительность здесь несколько другая. в основном сосны и кактусы


Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

к мосту иду дворами, вернее через тэмпл

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

я не один брожу по дорогам.
- намастэ
- намастэ
улыбнулись друг другу и разошлись

Индия, Индия, Индия

тут долина пошире и река пошире, чем в Манали


Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

но цвет воды уже мутноватый и запах канализации присутствует. постоял на мосту, попринюхивался, посмотрел в воду и на воду. замечены мелкие рыбёшки.
но запах отбил охоту рыбалки.
когда стоял и сушился в Манди на берегу этой же реки, разводы от рыб по воде были большие и плескалась рыбёшка вроде покрупнее, но там вода уже совсем мутная, а запах точно канализационный.
по карте обе деревушки прям на берегу находятся. и если та, которую сейчас прошёл действительно на берегу, то Нагар фиг знает где. его даже и не видно.
сразу на берегу на стороне Нагара пара домиков, причём один из них, какой-то клуб. второй жилой. с огородом и полем.

Индия, Индия, Индия

и вьётся от этого поля вверх серпантин с довольно-таки крутым подъёмом.
почесал я репу и решил подождать попутку. просидел на камешке минут 20. проехала только одна легковушка. водила чуть шею себе не свернул, заглядевшись на меня. но не остановил. а вот мотоциклист сам остановился и спросив куда, предложил подвезти. уехали не далеко, но высоко. пёхом часа полтора бы шёл. прав был кондуктор в автобусе, который настоял, чтоб я пересел в бас, едущий по старой дороге.
ссадил мотоциклист-добрая душа меня на басстэнде. по дороге спрашивал куда конкретно надо, я сказал "блу гестхаус", но он хоть и местный (пока я слазил, поздоровался с мужиками на остановке и даже поболтал с ними), где этот отель он не знал, хотя поехал в нужную сторону.
хотел сказать хозяйке Лате, чтоб вывеску у дороги поставила, да забыл.
день решил отсидеться в отеле. бок болел и никуда не тянуло, тем более билет на завтра на бас до Шимлы у меня уже был.
просидел день на крыше, совмещая солнечные ванны с приёмом пищи.
приятно удивила соседка. я читал и одновременно играл плеер в телефоне. подошла, послушала, сразу определила Pink Floyd.
так и просидели до вечера

Индия, Индия, Индия

я рассчитался с хозяйкой за отель, вышла смешная сумма - 530 рупий за две ночи, чай, два ужина.

расходы 12.5.10

бас манали и обр -40р
клей -10р
еда-75р
черешня, дыня -65р
батарейки -90р
кеды -250р (наконец-то купил свой размер)
бастикет -450р
отель -530р
итого -1510р


13 мая

встал рано. надо собраться и успеть в Манали до 9.30. во столько у меня бас в Шимлу. с учётом дороги до Манали и с поправками на индийскую неточность (потребовал при покупке билета, чтоб меня привели именно на то место откуда уходит бас, но это так не предсказуемо) желательно выехать из Нагара до половины восьмого. со мной в Манали собралась и соседка.
солнце ещё не осветило долину, только верхушки гор розовеют

Индия, Индия, Индия

на удивление и соседка уже встала.
приходим на остановку автобусов - тишина, народу ноль.
у редких прохожих интересуюсь временем первого автобуса на Манали. все говорят, что в восемь.
как-то не верится. но рисковать не хочется и берём такси на противоположный берег в деревушку на новой дороге. она и побольше и там есть не просто остановка для автобусов, а целый басстэнд.
за 100 рупий доезжаем до этого басстэнда. народа много, в том числе и на бас до Манали. но автобус приходит почти пустой и мы с комфортом доезжаем до автостанции в Манали, где и прощаемся.
удивительно, но мой бас уже стоит. найти его несложно, ибо в билетах указываются номера автобусов, да и помогал, выкрикивающих куда едет бас, всегда полно рядом.

бас уходит по расписанию.
и опять дорога по ущелью реки Биас

Индия, Индия, Индия

мостов мало. проехали один авто и один пешеходный. там где нет мостов используют люльку, перетягиваемую на троссах.
проехали туннель протяжённостью более километра.

на противоположном берегу красивый монастырь, но снять на фото не получается. в инете почти у всех его фото смазанно.
Кулю где-то в стороне остался.
проехали незабываемый Манди. остановка в Манди буквально на пару минут.
кладка, как в родной деревне, ностальжи


Индия, Индия, Индия

за весь перегон всего пара предусмотренных расписанием технических остановок на поесть, попить, отлить.
уже недалеко от Шимлы была остановка из-за проблемы с басом. остановились у какой-то мастерской, с час ковырялись под автобусом. но,я так понял, что мер по устранению обнаруженной неисправности не принимали. поэтому оставшуюся часть пути проехал с некоторым напряжением, тем более, то дорога местами шла по хребту и слева и справа падать было далеко.


Индия, Индия, Индия

от Манди поехали в горы уже несколько другие. заснеженных вершин практически не видно, но и не низко

Индия, Индия, Индия

заинтересовала строящаяся башня на вершине горы. мы её объехали по кругу на большом расстоянии. разобраться, что она из себя представляет так и не удалось. сооружение циклопических размеров

Индия, Индия, Индия

флора суховатая. сосны, кактусы, пожухлая травка, ёлок, как в долине Кулю, нет совсем

Индия, Индия, Индия

только сама Шимла утопает в хвойных лесах

Индия, Индия, Индия

пока ехал в басе, всё удивлялся аборигенам.
довольно-таки часто читал, что при поездках по горной местности народ здорово укачивается и начинается извержение съеденного. это упоминается в отчётах и по Индонезии и по Индии. в Индонезии тоже ездил по горам на Суматре и ничего не заметил, а тут практически все машины облёваны. и джипы и басы. только в больших автобусах типа "вольво" сервис на уровне и выдают пакетики, как в самолёте, но в них перемещаешься плавно и ни разу эффекта укачивания не наблюдал. а вот в локал басах и басах попроще - сплошь и рядом.
причём местные удивляли своей бестолковостью. нажрутся огурцов, кукурузы, мороженного, а потом их полощет на крутых виражах. поэтому садясь в бас надо внимательно осматривать своё место.
хотя, тоже удивило, в столице района Кулю, просто большой деревне типа нашего райцентра, на басстэнде активно использовалась автомойка для басов.
и в этой поездке до Шимлы, аналогичная история. мальчонка лет 12 страдал здорово. всю дорогу голова в окне. но только остановились на остановке для попить/пописять, как родители усадили его за стол и стали пичкать горячей похлёбкой из бобов. при этом жара стояла не меньше 40.
так что локал басы в горах- экзотика ещё та.

на этой же остановке ещё и офигел - два баса встретились

Индия, Индия, Индия

главное не потерять ориентацию

Индия, Индия, Индия

14 мая

разбудили обезьяны. самый обезьяний город в моём путешествии

Индия, Индия, Индия

кофе и на улицу

Индия, Индия, Индия

сразу направился к храму Кали-Бари. опять табличка, запрещающая съёмку. ссориться с самой Кали как-то стрёмно. фотографирую только со входа.
это не сам храм, а какая-то доппостройка

Индия, Индия, Индия

сам храм скрыт стеной. идёт служба. звуки завораживают. мне определённо нравится всё, что вижу и слышу, относящееся к Кали. охранник косится на меня и потихоньку следует по пятам. достаю фотоаппарат и, демонстрируя, что фотографирую не храм , а виды, делаю несколько кадров

Индия, Индия, Индия

жаль в самом храме снимать нельзя, поэтому не задерживаюсь и спускаюсь к постройкам, оставленным индийцам англичанами

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

самое интересное, на мой взгляд, находится на одном из хребтов, занятых городом

Индия, Индия, Индия

здание администрации города

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

хочу выяснить, как продвигаться дальше и иду на басстэнд.
билеты на, отправляющиеся в первой половине дня в нужном мне напрвлении, басы уже проданы. их несколько (басов), самый поздний в 10 утра.
прикидываю, что впереди уикэнд и разместиться на новом месте будет трудно и решаю сматывать удочки из этого городка. бегом в отель за шмотками. чтоб было быстрее, иду не по лестницам, а через один из тоннелей


Индия, Индия, Индия

за отель заплачено, поэтому без задержек на улицу. предлагают подвезти

Индия, Индия, Индия

но торможу бас

Индия, Индия, Индия

и за 2 рупии доезжаю до автостанции.
делаю ещё попытку обилетиться. безрезультатно.
иду вдоль автобусов, смотрю на вывески и прислушиваюсь к зазывалам.
один из них выкрикивает "Чандигарх". это чуть в стороне от нужного мне перекрёстка, но почти половина пути. спрашиваю место - без проблем. бас хороший. опять "вольво" с ас.
кидаю рюкзак, покупаю воду и чипсы в дорогу. ибо расстояние и опыт предсказывают дорогу не менее чем в 10 часов.
отправились из Шимлы в 8.30
бас наполовину пуст. или полон, кому как нравится.
раздают по бутылке воды. пакеты в кармашке впереди стоящего кресла.
дорога знакомая, по крайней мере, её часть. но есть и незамеченное в первый проезд.
новостройки для небедных индийцев (звиняйте за качество-видеокадр через стекло).
кто-то любит мыслить стереотипами об индийской нищете

Индия, Индия, Индия

к сожалению не удалось нормально заснять и аэродром у Шимлы, представляющий собой площадку на срезанной, как лезвием, верхушке горы.
от Шимлы до Калки (населённый пункт у подножия гор) параллельно автодороге идёт и узкоколейка. она не такая известная, как в Дарджилинге, но тоже довольно живописная

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

когда одного известного композитора уличили в плагиате, он ответил, что-то вроде - "а так приятно поставить под этим свою подпись".
и я не удержусь
несколько цитат из Alex_ka с awd (адрес утерян ибо давно хранится на моём РС)
"Калка расположена у самого подножья гор. Когда-то там кончались все дороги, но в начале прошлого века, когда фактической летней столицей Индии англичане сделали прохладную Шимлу, пришлось построить туда железную дорогу из Калки. Узкоколейная, поднимающаяся на высоту 2200 метров на протяжении ста километров, пробивающаяся через сто туннелей и бесчисленное количество мостов, эта дорога до сих пор является одной из главных аттракций северной Индии. Максимально разрешенная скорость поезда составляет 25 км/час, всю дорогу поезд проходит за пять с половиной часов...
виды действительно фантастические. Естественно, надо сразу абстрагироваться от толстого слоя мусора, покрывающего железнодорожное полотно, который выкидывается в окно через вашу голову, коров, пасущихся на путях и поедающих этот мусор, лагерей каких-то палаток и шалашей, выстроенных на расстоянии двух метров от полотна. Но это наблюдается в основном в районе Калки и еще нескольких городков по дороге. А в промежутках между ними почище. И на самом деле очень красиво. Немного надоевшие степи и пустыни Раджастана сменяются сосновыми лесами, скалами, отвесными горами, мостами и туннелями. Дорога поднимается все выше и выше."

фото тоже не мои

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

к сожалению, этой красоты я не видел. только несколько тоннелей и арочных поддержек для полотна железной дороги. поезд был замечен на жд станции в Калке, но издалека.
вот и ещё один повод вернуться в Индию.
от Калки дорога пошла по равнине с уже привычными аттракциями

Индия, Индия, Индия

в Калке подсаживаются ещё пассажиры. один из них платит 300 рупий. мне интересно. я заплатил до Чандигарха 320 рупий и осталось ехать до него всего ничего. но раз берут с пассажира такие деньги, может бас едет куда-то дальше, может мне выгоднее на нём проехать ещё куда-нить.
пытаюсь выяснить конечный пункт движения автобуса. помогала драйвера, что-то лопочет. но я ни фига не могу понять. показываю ему на карте в атласе, куда мне надо. кивает головой по индийски, т.е. хрен поймёшь, что это значит.
в конце-концов выясняю, бас идёт в Дели.
это мне не по пути. но и Чандигарх не совсем по дороге. перед ним на карте есть городок на перекрёстке - 20 км направо к Чандигарху, налево дорога к Харидвару и Ришикешу. прошу высадить меня там. помогала сопротивляется, уговаривает меня ехать до басстэнда в Чандигархе.
смотрю карту этого города в атласе. в атласе, в основном карты очень уж известных городов Индии, и то, что там помещена карта Чандигарха, говорит о его уникальности.
опять от Alex_ka:
"Город, абсолютно не похожий ни на что другое в Индии. Столица сразу двух штатов, Пунджаба и Харианы, город с миллионным населением, распланирован знаменитым французским архитектором Ле Корбюзье и представляет собой правильную сеть широких бульваров, разбивающих город на несколько десятков автономных секторов. Огромные площади, фонтаны, и много-много зелени. Ну, конечно, кое-где по этим бульварам гуляют ослы и коровы, фильтруя взявшиеся неизвестно откуда кучи мусора, где-то на бывших газонах паркуются грузовики и тусуются мини-базары, но в общем, контраст с другими городами разительный."

могу под этим подписаться и я. город поразил своей чистотой, широкими прямыми улицами.
вместо яблонь манго

Индия, Индия, Индия

шибких достопримечательностей в Чандигархе не обещается, кроме самой городской планировки и я решаю двигать дальше.
побегав по автостанции, минут через 15 уже сидел в автобусе на Харидвар. это уже настоящий локал бас

Индия, Индия, Индия

попадаю в бас одним из первых и занимаю лучшее одинарное место рядом с водилой. обзор полный. никто не толкает под бок, который ещё болит. а автобус набивается битком. сзади сидит девушка европейка. ей тоже в Ришикеш. её там вроде ждут. она по телефону с кем-то переговаривается и обещает приехать в Харидвар через пару часов, а потом, взяв такси, ехать в Ришикеш. я мысленно улыбаюсь её наивности. скорость передвижения локалбасов не совсем, как в Европе. а её желание взять такси из Харидвара в Ришикеш запоминаю. по моим расчётам мы приедем в Харидвар под вечер и надо будет самому тоже определяться с транспортом до конечного пункта.

часть пути проезжаем по трассе "южно -северный коридор", протянувшейся от Каниякумару до Шринагара


Индия, Индия, Индия

только сейчас удаётся заснять птицу на крыше. их очень много в окрестностях Амритсара, а здесь редкость

Индия, Индия, Индия

вскоре поворачиваем на восток. дорога становится ближе к народу

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

навозный запас. сначала лепят лепёшки из навоза, сушат их, складывают в скирды, а потом обмазывают сверху навозом же. впоследствии навозные лепёшки используются в качестве топлива

Индия, Индия, Индия

аллея из эвкалиптов

Индия, Индия, Индия

перевозка грузов

Индия, Индия, Индия

пассажиров

Индия, Индия, Индия

на дачу к какому нить генералу

Индия, Индия, Индия

обратите внимание на памятник- мужик в трусах

Индия, Индия, Индия

въезжаем в Харидвар и ещё около 40 минут едем по нему вдоль Ганги и каналов


Индия, Индия, Индия

5 мая

проснулся как всегда рано. туалет, кофе и на улицу. солнце встаёт из-за гор


Индия, Индия, Индия

на улице автобусов стоит немерянно, но это не басстэнд. готовится какое-то действо. полно полицейских. часть улицы перекрыли и ограничили проезд. но мне пока неинтересно.
ГДЕ ГАНГА?
прошёлся по улице. нашёл стэнд с картой района. примерно соорентировался и пошёл в сторону виднеющегося моста.
вскоре улица вышла на берег реки, вернее, русла. какая-то жопа. русло широкое, а воды вообще нет


Индия, Индия, Индия

индийская действительность
в русле на камнях сушатся простыни. тут же в русле пасутся свиньи, обитатели лачуг справляют нужду.

понимаю, что это не Ганга. спрашиваю у аборигенов. машут рукой в сторону моста. мост через сухое русло, но рядом перекрёсток и оживлённое движение.
у меня есть сведения об одном дешёвом отеле и я нахожу тукера, знающего хотя бы улицу, на которой отель расположен.
проезжаем довольно далеко по пригороду и даже по дороге без лачуг и домов. но вскоре опять появилось жильё и лавки. быстро находим отель. он меня вполне устраивает. прислуга дрыхнет, не избалованная постояльцами, но чисто и вид на Гангу

Индия, Индия, Индия

к тому же всего 300 рупий. оплачиваю сразу три ночи. в Ришикеше я хочу побыть подольше. здесь одна из целей моего путешествия - многоэтажный храм на берегу Ганги. да и времени у меня достаточно. по плану осталась только столица.
кроме вида на реку, на балконе нахожу

Индия, Индия, Индия

насекомое живое и пытается перевернуться на ноги. под влиянием святости места, не убиваю таракана, а сбрасываю с балкона и он трепеща крыльями улетает.
я отправляюсь за шмотками в старый отель. по дороге наблюдаю сценку покупки топлива. мужик берёт в руки высушенные лепёшки навоза и нюхает их. загадочная индийская душа, что он хотел унюхать одному Шиве или Будде известно. выбрав понравившиеся лепёшки, удаляется довольный

Индия, Индия, Индия

редко в Индии можно встретить недовольных жизнью

Индия, Индия, Индия

собираю рюкзак и на обратной дороге уже понятна суета на улице. опять ожидается выступление какого-то гуру. правда масштабы поменьше, чем на дороге в Манди. хотя народу и тут тысячи.
перед выступлением главного героя, публику разогревают песнями и плясками

Индия, Индия, Индия

ребёнок устаёт и удаляется. начинается официоз, удаляюсь и я .
на перекрёстке сажусь в тук, идущий в нужный мне район. тук типа маршрутки, на человек 10-16. рюкзак на крышу и еле-еле двигаемся в нужном мне направлении. но не доезжаем. мототелега останавливается у большой стоянки туков. типа это его конечная. спрашиваю сколько будет стоить довезти меня до отеля. тукер определяет цену в 50 рупий. я не спешу. думаю дам несчастному заработать на ремонт тс, ибо он двигается уже на последнем издыхании, чихая и кашляя. видя такое дело, в туке остаётся ещё один пассажир и по ходу подбираем ещё. но тук большой, места всем хватит. пусть заработает ещё пару рупий.
но бестолковый индус захотел нагреть белого мистера по полной.
не доезжая до отеля метров 150-200, тукер не хочет ехать вниз по улочке к отелю. машет мне рукой, иди туда.
ноу проблем. нет отеля -нет денег. снимаю рюкзак с крыши, на плечо и тихонько иду к отелю. индус верещит. сначала бежал за мной, потом сел в свою тарахтелку и поехал за мной. я захожу в отель, поднимаюсь в номер. только помылся, стук в дверь.
на пороге хитрожопый тукер и стаф.
-мистер, проблема.
-ноу проблем, нет отеля, нет мани. на х...
стаф извиняется и уходит, закрыв дверь.
я валюсь на постель (чистую), смотрю телевизор. часа через два тв отключается, но вентилятор работает. нет и освещения, кроме как дежурного. спускаюсь на ресепшн, узнать в чём дело.
ё-моё. тукер сидит и плачется собравшимся зрителям.
админ, спрашивает меня, что случилось. за неимением богатого словарного запаса на инглиш, беру бумагу и рисую дорогу, поворот к отелю. объясняю - до отеля договорились за 50 рупий, высадили меня не довезя до цели. не довёз - не получил оплату. к тому же в подряженный мною тук подбирались и ещё пассажиры, с которых хитрожопый получил денюжку. когда слушатели услышали про дополнительных пассажиров, начали в открытую ржать над тукером и крутить пальцем у виска. даже я не ожидал такой реакции. тукер, как оплёванный побрёл к своему самокату.
мне ,почему-то, не было его жалко.
а с электричеством так и было потом всё время. где-то с полудня отключали во всём районе до часов пяти вечера. но вентилятор работал.
с балкона любуюсь видами Ганги


Индия, Индия, Индия

на противоположном берегу отдыхают садху, местные, купается детвора.
по реке сплавляются на пвх лодках. смельчаки плывут рядом. сплав всего на 2-3 км, но для аборигенов и это приключение.
в горах виден храм. до него далековато, но я проезжал храмы и на этом берегу.
собираюсь и выхожу на улицу. пора обследовать городок.
сажусь в тук-маршрутку. но он едет даже не в город, а ещё дальше, аж в Харидвар. когда пошли пригороды Харидвара выхожу из тука и возвращаюсь в Ришикеш.
на улицах опять встречаю загадочный плод, увиденный мною впервые в Пури. здесь из него давят сок, разбивая молотком или камнем и выскабливая внутренности специальной ложкой.
вкус сока обалденный. выпиваю три стакана. и впоследствии всегда его употреблял при возможности. избегая только мест, где в сок добавляли лёд

Индия, Индия, Индия

улочки Ришикеша разнообразны. есть и широченные, но в основном узенькие

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

...

Индия, Индия, Индия

Индия, Индия, Индия

Индия, Индия, Индия

Индия, Индия, Индия

Индия, Индия, Индия

Индия, Индия, Индия

Подписывайтесь на наш канал