Автор: skomoroh58, 09.04.2018 - 14:04
Одной из целей моего путешествия по Индии в этот раз было посещение места известного ещё со школьной скамьи - самого дождливого района на планете. но не из-за дождей я туда стремился. рядом находилась территория, аборигены которой в своих джунглях строили живые мосты.
О мостах чуть позже, а пока дорога из Гувахати в Черапуджи и прогулка по Черапуджи
из Гувахати в Черапуджи можно добраться только автотранспортом. ехать надо из столицы штата Ассам г.Гувахати в столицу штата Мегхалая г. Шилонг, а уже оттуда в сам Черапуджи.
дорога от столицы до столицы на маршрутке занимает от двух до восьми часов, в зависимости от погоды и пр.
дабы не зависать в Шилонге на ночь, выхожу на улицу в пять утра с целью поймать маршрутку как можно раньше.
думал увижу стоянку машруток с авто на Шилонг (место узнал накануне вечером). фиг вам. две или три маршрутки ездят кругами по центральным кварталам, собирая пассажиров.
торможу одну из и договариваюсь на место рядом с водителем. так как не хочу делить это место ещё с кем-то, то плачу двойную цену, ибо по умолчанию рядом с водилой должно уместиться два чела (обычная загрузка джип-маршрутки 12 человек + водитель, бывает и больше).
сделав ещё пару кругов по центру, двинулись на выезд из города. тут попросторнее и почище
на окраине водила добирает пассажиров. желающие могут попить чайку с печеньками, хотя и кормильцы только проснулись и только разворачивают свою торговлю
и наконец выезжаем за город
дорога на удивление хороша
только пасмурно, срывается дождик. солнце то за тучами, то за горами
проезжаем какую-то крупную деревню. дома и огороды у самой дороги. и дорога здесь разбита и неухоженна. видно пока не пришли к консенсусу дорожники и местные жители
подъезжаем к развилке. дальше дорога похуже
справа озеро, слева обрыв в метров сто. вдоль озера едем километров 20, но оно скрыто за деревьями, только на мгновения появляясь для виду.
на обратной дороге вообще ливень и что-то снять проблематично
на подъезде к Шилонгу, столице штата Мегхалая, появляется солнце
перед городом поток уплотняется.
даже стоим в пробке, но не успеваю снять как мужик курит трубку. не видал пока такого в Индии, но потом в Мегхалаи видел несколько человек с трубками
в 8.30, доверившись водиле, выхожу на "повороте на Черапуджи".
слов нет, одни слюни.
ещё с километр приходится идти до настоящего перекрёстка с дорогой на Черапуджи. вдали на травке сушится бельишко
попуток нет. все едут в другие места.
но до вечера время есть и я рад. что смогу свалить из этой столицы
тормозится локалбас.
я ору - Черапуджи,
мне отвечают - Сохра (вроде как два названия одного поселения).
и я умещаюсь на самой задней сидушке. бас трясёт и козлит. у меня перед лицом полка для вещей сваренная из массивных уголков. приходится сторожиться дабы не получить углом полки в лоб. километров через 15-20 выезжаем на оперативный простор. тут уже нет резких поворотов, транспорта поменьше и дорога получше
начинаются места с преимуществом христианского населения.
погост
на окраине лавка, в которой торгуют свининой. потом такие лавки встречаются часто
климат резко изменился.
тут ранняя весна.
открываю окошко для фотографирования и на меня косятся все пассажиры, сидящие рядом
вскоре и деревья с кустарниками редеют. тундра покруче чем под Норильском. объясняют это тем, что дожди смывают весь плодородный слой
холодно.
но на подъезде к Черапуджи (Чаррапунджи и т. п) опять теплеет. внизу под облаками джунгли и от них поднимается тепло
При въезде в поселение начинается ливень.
подъезжаем к рынку. жители попрятались в лавочки. вытаскиваю рюк и своё тело из баса и прячусь под козырёк парикмахерской. оглядываюсь. через дорогу "Sohra Plaza Restaurant cum Lodgies".
бросаю рюк на произвол судьбы и перебегаю к замеченному заведению
лестница ведёт на верх, внизу закрытый магазинчик. поднимаюсь на второй этаж
спрашиваю у хозяки номер. их есть у неё. два. в одном обитает повар "ресторана", второй сдаётся.
номер метров на 16 квадратных, но кроме огромной кровати и стула больше ничего нет, вода только холодная.
ну да в ливень идти искать что-то более приемлемое не хочется.
бегу за рюком.
хозяйка просит зарегистрироваться. открывает гроссбух. я забираю у неё ручку и сам вписываю все необходимые данные, иначе по опыту эта операция займёт минут 10-15 (рекорд - два часа в грёбанном городе Аурангабаде, но это отдельная история).
заполняю и ...
предыдущий постоялец, регистрировавшийся на пять дней раньше, житель Красноярска (смог только понять, что фамилия на К).
чудны дела твои, Господи (однажды в полутора часах на электричке от Москвы в полшестого утра встретил одноклассника по школе в Центральной Украине; почти в одиннадцать вечера на выезде из Киева застопил уазик, который гнали в родной гарнизон за 150 км от Киева).
не просиди я лишние три дня в Мадурае, может и встретился бы с земляком.
привожу себя в порядок, приняв бодрящий душ, переодеваюсь в сухое.
вид на угол у базара, где останавливаются басы и такси (слева от геста)
справа только такси/маршрутки
перекусываю тут же куриным супчиком и жаренными момо
я нахожусь в/на Восточных холмах Кхаси.
здесь семейный уклад коренного народа - кхаси построен на основе матриархата. женщина - наследует имущество всей семьи. Более того, после свадьбы мужчина должен придти на постоянное место жительства тоже в дом женщины.
помогает хозяйничать матери парнишка лет 13-14 с женскими манерами. видимо дочки у хозяйки нет.
мужа видел пару раз, заходил чаю попить.
скоро ливень прекращается
отправляюсь на прогулку.
огородов не видно, но много палисадничков
таких здоровенных уже не кустов , а розовых деревьев я не видел ни разу
даже на каменных заборах цветут цветы
в городке особо почитается святой Иоанн (Джованни) Боско, который никакого отношения к этой местности не имеет, а прославился воспитанием и заботой о подрастающем поколении
сам неоднократно слышал, как проходящие аборигены чуть ли не с придыханием произносили его имя.
в Черапунджи есть очень большая школа его имени
памятники Боско на храме у школы
чуть ли не старейшая в мире
рядом девчушки играют в резинку
побродил по переулкам и улочкам, но не смог вырваться на оперативный простор.
с террасы школы имени Боско
белое вдали это облака над джунглями
место подготовки учителей
чтобы выйти на объездную, идущую вдоль обрыва, пошёл за аборигеном
по ходу интересовался другими вариантами проживания
чел сказал, что места есть, но вышел хозяин и отказал. ночлег 200 рупий (3,1$), удобства на улице. но во дворе исторический раритет - непонятно кем и для чего поставленные на попа каменные плиты
потом не раз встречал в полях, только что не побеленные
наконец вышел на объездную
водокачка, под за обрывом есть ещё деревни
а сейчас всё под облаками
чем ближе к обрыву, тем больше растительности
мастерская по производству корзин.
ни охраны ни забора
то ли живёт кто-то, то ли ...
дорога отворачивает в сторону
слева кладбище с редкими могилками
кто-то уважаемый, умер в 1910
общественные здания, отельчики (далековато от едален и транспорта)
как хоронили? повсюду скала
в один из вечеров пропала связь, отрубилось электричество.
на вопрос, что случилось, получил ответ - бордер/граница.
антенна
памятник хз чему или кому
администрация (хотел найти турбюро. его нет и в помине, ближайшее в соседнем регионе)
информационный голод в наличи, хотя с пищей для тела всё в порядке.
дары огородов
кило 270 рупий (1$=67 рупий)
есть и алкошопы, всего метрах в 150 от моего геста (была замечена водка "Горбачёв/Gorbi"/ одному Б... известно сколько она там простояла. хотел вернуться сфотографировать, но погода помешала. водка, джин чуть дешевле, чем в Норильске)
примерно на таком я сюда приехал
на второй день отправился к основной достопримечательности сего места - живым мостам. выбрался оттуда на третий день (об этом другая история) и ещё немного побродил по городку
кроме христианских храмов есть и Рама Кришна Центр
рядом куча сувенирных лавочек, большая автостоянка для паломников.
на въезде в город памятник аборигену под аутентичным укрытием от дождя
оригинал на заглавной фотографии (не моей)
за стоянкой такси и басов рынок